Строительство русской печи с лежанкой


Как самому сложить русскую печь с лежанкой

По сложности строительства классическая русская печь превосходит кирпичные отопители других конструкций, так что без навыков и практики сложить ее своими руками не получится. Не вдохновляет и стоимость постройки, ведь даже на современную модель подовой мини-печки пойдет около 800 шт. качественного кирпича. Но благодаря высокой эффективности (КПД более 60%) и теплоемкости эти сооружения остаются привлекательными для многих домовладельцев. Мы тоже решили не обходить их вниманием и дать вам подробное описание кладки простого варианта печи, оснащенной лежанкой.

Изучаем устройство и принцип работы

На данный момент традиционная русская печка претерпела множество усовершенствований. Появились варианты отопителей с камином, варочной плитой и духовкой, а также уличные комплексы – барбекю, строящиеся под навесами либо в больших беседках. Но основой для всех перечисленных конструкций служит старинная подовая печь с дымоходной трубой, выдвинутой в переднюю часть. Ее устройство подробно отражено на схеме:

Справка. Примерные размеры сооружения, чаще всего возводимого в древней Руси, составляют 3 х 2 х 2,5 аршина или 2130 х 1420 х 1780 мм. Последняя цифра обозначает высоту до верха лежанки.

Перечислим особенности конструкции:

  1. Строение покоится на фундаменте и опечье – 4 стенах с полостью внутри для хранения домашнего инвентаря или порции дров – подпечком (иначе – подтопком). Раньше основание делалось деревянным, сейчас строится из кирпича.
  2. Тело печи состоит из двух отсеков. Передний – загнеток – представляет собой закрытую стенами предтопочную поверхность, заканчивающуюся вверху дымоходом. Задняя часть – продолговатое горнило с наклонным подом и полукруглым сводом. Последний тоже склоняется в сторону устья под определенным углом.
  3. Полости между внешними стенками и горнилом засыпаются чистым песком либо глиняно-песчаной смесью. Перекрытие над верхней засыпкой играет роль лежанки.
  4. Спереди и по бокам отопителя устроено несколько небольших ниш – печурок.
  5. В простейшем исполнении дымовая труба оснащена ревизионной дверцей и заслонкой (старое название – вьюшка).

Движение газов и тепла в топливнике

Принцип, который использует при работе русская печка, довольно прост и одновременно эффективен. К дровам, сжигаемым в горниле, воздух поступает через устье и окно загнетка, причем поток стелется по нижней части очага, ближе к поду. Ему навстречу по верхней зоне движутся более легкие продукты горения, выходящие из устья в дымовой канал. Как это происходит, наглядно показано выше на рисунке.

Важный момент. Эффективный прогрев теплоемких стен и песчаной засыпки достигается за счет наклона сводов и пода печки. Горячий воздух не может выйти наружу, пока не охладится и не потяжелеет. Этот принцип используется в современных колпаковых печах.

После затухания пламени толстые стены долго возвращают тепло в помещение и горнило, где можно сделать вкусную выпечку, приготовить разнообразные блюда либо испечь хлеб по домашнему рецепту. Подробный обзор смотрите на видео:

Выкладываем русскую печку с лежанкой

Наиболее сложный момент – кладка наклонных сводов горнила. Поэтому для начала мы предлагаем исполнить классическую конструкцию без дополнительных элементов – плиты, духовки и так далее. Если вы успешно построите печку, изображенную на фото, то впоследствии возьмете более сложный проект на собственное усмотрение.

Ниже на чертеже показана в разрезе относительно небольшая печка размерами 1650 х 1270 х 1540 (высота лежанки). Такое мини-сооружение впишется как в интерьер загородного коттеджа, так и в маленький домик на даче. Из дополнительных функций здесь есть только душник для подогрева самовара да печурка на одной из стен (их можно сделать больше).

Строительство ведется в несколько этапов:

  1. Заготовка стройматериалов.
  2. Устройство прочного фундамента.
  3. Возведение тела печи и дымохода.
  4. Сушка и первичное протапливание.

Теперь рассмотрим весь процесс поэтапно.

Подготовка материалов и приспособлений

Перед тем как сделать малую русскую печь своими руками, необходимо купить следующие материалы:

  • кирпич красный керамический полнотелый – 1650 шт.;
  • задвижка, имеющая «живое» сечение 26 х 24 см;
  • прочистная дверца;
  • сухая глиняно-песчаная смесь для кладки печей и каминов в расчете на приготовление 70 ведер раствора;
  • стройматериалы для фундамента – цемент М400, песок, рубероид;
  • базальтовый картон либо войлок;
  • лист кровельной стали.

Разновидности фигурного кирпича

Совет. Не стоит экспериментировать и самостоятельно делать раствор из глины и песка, если вы не являетесь опытным печником. Цена готовой строительной смеси не столь велика, чтобы экономить на надежности сооружения.

Помимо обычного кирпича стандартных размеров 25 х 12 х 6,5 см, сейчас в продаже имеется фигурный камень, предназначенный для кладки арочных сводов. Он делится на 2 вида – клиновидный кирпич и так называемая пята с одной стесанной гранью, укладываемая в основание арки. Больше о выборе материалов рассказывается в очередном видео:

Для работы вам потребуется обычный кладочный инструмент: мастерок, кирка, деревянный или резиновый молоточек, а также строительный уровень, рулетка и отвес. Вдобавок перед началом работ нужно сделать шаблон для кладки арочного свода, представляющий собой раму из бруса с кружалами и настилом из досок. Как выглядит деревянное приспособление, показано ниже на рисунке.

Рекомендация. При изготовлении кружала не набивайте много гвоздей и слишком не усердствуйте. Дело в том, что эту своеобразную опалубку придется вынимать через устье горнила по частям, когда раствор высохнет.

Опалубка для формирования кирпичных сводов

Заливка фундаментной плиты

Как вы понимаете, русская печь – сооружение довольно тяжелое. В нашем случае его вес составит 1650 х 3,5 = 5,8 тонн (расчет по массе кирпича). Основание должно быть соответствующим, поэтому на месте постройки нужно вырыть котлован размерами 180 х 140 см с учетом выступа 50 мм в каждую сторону от габаритов отопителя. Глубина ямы определяется по расположению стабильных горизонтов грунта, а еще проще – по существующему фундаменту дома.

Важный момент. Объединять печное основание с фундаментом здания недопустимо. Предусмотрите минимальный отступ 10 см, как сделано на фото.

Дальше порядок работ такой:

  1. Дно котлована подвергните трамбовке, потом засыпьте песком на высоту 100 мм и тоже уплотните.
  2. Приготовьте весьма жидкий раствор цемента и глины.
  3. Заполняя яму бутовым камнем, проливайте все полости раствором, пока не дойдете до уровня земли.
  4. Полученное основание застелите в 2 слоя рубероидом, чтобы избежать капиллярного подъема влаги из грунта. Проще говоря, выполните гидроизоляцию.

Чтобы вывести фундамент на 10 см выше чистого пола, используйте любую из двух технологий – залейте железобетонную плиту в опалубке либо постройте стенки из второсортного глиняного кирпича, а внутреннюю полость заложите бутом. Оба способа мы подробно описали ранее в соответствующей статье.

Процесс порядовой кладки

Перед началом кладочных работ следует уложить на готовый фундамент лист металла и базальтовый картон (или войлок, пропитанный жидкой глиной). Затем приготовить ведро с водой и сделать замес раствора согласно инструкции на упаковке стройматериала. Если у вас недостаточно опыта в печном деле, то сначала ознакомьтесь с общими рекомендациями по кладке, изложенными здесь.

Теперь можно класть сплошной первый ряд русской печи, ориентируясь на порядовку. Обратите внимание, как выложены его углы из колотых кирпичей – трехчетверок. Это нужно для обеспечения правильной перевязки последующих рядов. Дальше формируются стенки опечья и арочный проем подпечка с помощью надколотых по углам камней. Чтобы выложить 5-й ряд, куда входит полукруглая арка, установите в проем деревянную опалубку. При этом кирпичи двух боковых стенок тоже стесываются под установку шаблона, формирующего свод.

На шестом ряду боковины выкладываются в полкирпича, а передняя и задняя стенка – в целый кирпич, после чего ставится опалубка арки. На ней устраивается свод из клиновидных камней и пят, параллельно возводится тело печи. После кладки 10-го ряда проем аккуратно засыпается песком.

Совет. Если клиновидных кирпичей приобрести не удастся, кладите свод из камней стандартных размеров, расклинивая их мелкими осколками и раствором.

Ряд №11 делается сплошным с целью перекрыть засыпку, а 12-й формирует под. Кирпичи, оказавшиеся дном топливника (горнила), раствором не связываются. Следующие шаги – кладка стенок горнила и монтаж опалубки в устье топливной камеры.

В 17-м ряду нужно стесать 8 кирпичей под большой свод горнила, после чего снова поставить опалубку и выложить арку. Дойдя до 20-го ряда, операция засыпки песком повторяется.

Сплошные ряды №21 и 22 являются основой лежанки. Дальше кладка продолжается только в передней части, где окончательно формируется загнеток и дымоходная труба.

На 26-м ряду ставится дверца, а на 32-м – задвижка. Выше продолжается кладка дымоходной трубы, отводящей продукты горения на улицу.

Чтобы пройти деревянное перекрытие с соблюдением противопожарных норм, на печной трубе надо выложить разделку. Это расширение дымохода, увеличивающее расстояние от внутренней стенки трубы до деревянных конструкций. Кладочная схема разделки показана на порядовке:

Сушка и первая растопка

Если русская печь с лежанкой выкладывалась с соблюдением технологии, в том числе с замачиванием кирпичей, то изначально ее стены содержат большое количество влаги. Для ее удаления требуется время и усилия с вашей стороны, поскольку сразу же растапливать печку по максимуму нельзя – кладка потрескается. Необходимо выждать 3 суток для первичной подсушки раствора, а потом действовать в таком порядке:

  1. Откройте дверцу и разведите маленький костерок прямо на вьюшке, полностью распахнув заслонку. Так вы просушите дымоход и удалите воздушную пробку, из-за которой печь станет сильно дымить в помещение.
  2. Уложите в горнило немного хвороста и подожгите. Затем в течение 2 часов поддерживайте небольшой костер.
  3. Операцию повторяйте ежедневно на продолжении 2 недель, постепенно увеличивая порции дров. Признак полного высыхания – отсутствие темных разводов на стенках печки и дымоходной трубы.

Если в процессе сушки в кладке образовались трещины, их нужно аккуратно разделать ножом, а потом заполнить густым раствором глины с водой. Наглядно технология постройки кирпичного отопителя продемонстрирована в видеосюжете:

Заключение

Если вы недавно приступили к освоению печного дела, наша публикация по возведению русской печки будет полезна в ознакомительном плане, дабы вы представляли объем и порядок работ. Чтобы получить максимум информации, рекомендуем изучить популярную книгу Геннадия Федорова «Русская печь», а еще – поработать у опытного печника в подмастерьях. Вооружившись теоретическими и практическими знаниями, вы точно сможете взяться за подобное строительство.

qustu.com

Русская печь с лежанкой своими руками: технология постройки + Видео

Во многих известных нам с детства сказках фигурирует русская печь, на которой отдыхают, пекут хлеб и готовят пищу, излечивают болезни дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата. И эти функции – вовсе не пустые россказни. Кирпич превосходно аккумулирует тепло, равномерно распределяя его, поэтому на лежанке всегда тепло и комфортно.

Русская печь красива и многофункциональна. На лежанке (горизонтальное перекрытие верха русской печи) не только хорошо релаксировать, она пригодна для сушки одежды, обуви, трав и фруктов, особенно это становится актуально осенью, в период дождей и заготовки запасов на зиму.

Иногда лежанку (полати) делали двухъярусными. На нижней полке обустраивались взрослые, а на верхней, там, где теплый воздух создавал атмосферу уюта, укладывали детей. В самой печи получаются безумно вкусные хлеб и различная снедь, которую жарили, варили или томили. Народные умельцы приспосабливали русскую печь под обжиг глиняных игрушек и посуды. Самое интересное использование крупногабаритных печей – вместо бани. В топку ставили чан с водой, дно тщательно чистили, выстилали соломой и затем совершали гигиенические процедуры.

В настоящее время печи с лежанкой строят как в дачных домиках, так и в коттеджах. Но если раньше, чтобы забраться на лежанку, приходилось пользоваться приставной лестницей, то теперь конструкция печи модернизирована и лежанку располагают на высоте около одного метра от уровня пола. Это особенно актуально в семьях с детьми и пожилыми людьми.

Подытожим плюсы и минусы печи с лежанкой.

Достоинства печи:

  • — высокий КПД;
  • — хорошая аккумуляция тепла и равномерная теплоотдача;
  • — простота эксплуатации;
  • — безопасность;
  • — большой срок службы – до 30 лет и более;
  • — терапевтический эффект;
  • — при правильном расположении печь с лежанкой занимает не много места и позволяет отапливать несколько комнат одновременно;
  • — печь после нагревания хорошо сохраняет тепло;
  • — печь с лежанкой эстетично вписывается в любой интерьер.
  • Недостатки:
  • — кладка требует умения и профессионализма;
  • — твердое топливо, используемое в русской печи, — причина появления мусора в доме, занимает место, отнимает время на его заготовку (рубка дров);
  • — большой расход топлива;
  • — у классической конструкции были теплыми только верхняя и средняя части, при этом нижняя часть печи оставалась холодной, что потребовало модернизации и усовершенствования модели печи с лежанкой.

Описание русской печи с лежанкой

Габариты классической печи: ширина около полутора метров (два аршина); длина – чуть более двух метров (три аршина); лежанку располагали на высоте примерно с человеческий рост – приблизительно 180 сантиметров (или два с половиной аршина), высота очага примерно 45 см, высоту пода принимали равной высоте стола.

Печь возводили на фундамент из мелких осколков кирпича, камней, реже на бревенчатый фундамент (дуб, сосна и другие породы). Конструкцию возводили одновременно с домом, но их фундаменты ни в коем случае не строят слитными, обязательно нужна обособленность. Саму печь возводили либо из обожженного кирпича, либо из сырца (в тех семьях, где доход не позволял использовать для строительства красный кирпич). Первые «дымницы» (дымовые трубы) делали из дерева, затем, ввиду пожароопасности материала, древесину заменили на камень и кирпич.

Конструкция печи: горнило – топка, место, где происходит горение топлива; шесток и подшесток – вспомогательный стол для посуды и ниша под ним; под – дно топливника; хайло – отверстие для выпуска дыма в избу; подпечье – пространство для хранения дров; устье – отверстие для закладки дров, закрывающееся заслонкой.

Принцип действия

Топливо, уложенное в переднюю часть камеры топки, при горении выделяет тепло. Для поддержания процесса равномерного горения через нижнюю плоскость поступает воздух. Горячие дымовые газы уходят вверх, в дымовую трубу, минуя устье, щиток, хайло и специальный порожек перед щитком, предназначенный для удержания горячих газов в горниле. Стенки конструкции нагреваются очень медленно и так же медленно остывают.

Русская печь с лежанкой своими руками

Прежде, чем заниматься подготовкой материалов и инструментария, подготавливаем чертежи с порядовкой. На чертежах должно быть отражено количество кирпичей, фурнитура, размеры.

Фундамент

Варианты фундаментов:

— бутобетонный;

— кирпичный;

— железобетонный из блоков 40х20х20;

— монолитный армированный – наиболее распространенный и простой.

1. Роем котлован под фундамент. Размер фундамента равен размеру основания печи, плюс 15-20 см.

2. Закладываем подушку фильтрующую. Укладываем на дно котлована влажный песок. Утрамбовываем его до тех пор, пока он не перестанет оседать, периодически подсыпая новую порцию.

3. На слой песка укладываем щебенку, некрупные куски битых кирпичей, вновь тонкий слой песка, увлажняем, утрамбовываем. Далее насыпаем еще один слой щебня толщиной около десяти сантиметров, утрамбовываем его.

4. Накрываем щебень двумя листами гидроизоляции.

5. Устанавливаем опалубку. Для этого доски или фанеру устанавливаем в котлован. При этом между стенками котлована и «коробкой» оставляем расстояние 10 см. Доски страхуем подпорками и сильно увлажняем, чтобы древесина не вытянула влагу из раствора.

6. Чтобы проложить арматуру, заливаем в опалубку 4-5 см цементного раствора. Пока цемент схватывается, связываем проволокой металлические прутья строго перпендикулярно. Расстояние от концов прутьев до опалубки 1-2 см.

7. Замешиваем раствор из цемента (1 часть), песка (3 части) и щебня (5 частей). Раствор заливаем слоями по 20 см. Каждый из них утрамбовываем, используя вибропресс или ручную трамбовку.

8. Когда раствор схватится, накрываем его гидроизоляцией (брезент, рубероид и т.п.).

Готовим материалы

Для того чтоб построить классическую печку понадобятся: порядка восьмидесяти ведер цемента, соответствующее количество мелкого песка, глины, 1700 штук кирпича, вьюшка с полудверкой и задвижка (отверстие внутри 26х24 см).

Порядовое руководство по строительству русской печи

1) Используем огнеупорные шамотные кирпичи. Чтобы добиться правильности перевязки (кирпичные швы), обрезаем каждый кирпичик на ¾ и в углах кладки устанавливаем по три таких кирпича так, чтобы они точно примыкали друг к другу.

2) Возводим стены будущего опечка.

3) В этом ряду применяем по четыре кирпича ¾.

4) Выстраиваем ряд номер 4 из цельных кирпичей. У тех кирпичей, которые будут располагаться у основания подпечья, откалываем уголки. Эти кирпичи станут опорами (пятами) у арки. Устанавливаем деревянную форму для кладки арки, следом производим кладку арки. Кирпичи скашиваем, для точности используя нитку, натянутую от центра опалубки к верхнему краю кирпича.

5) В этом ряду необходимо 20 кирпичей скосить под углом. Этот угол необходим для строительства свода подпечья.

6) Стенки с боков делаем толщиной в один кирпич. Стенки фасадную и располагающуюся сзади выкладываем в два слоя толщиной. Вставляем деревянную полукруглую опалубку между боковыми стенками. По этой форме выкладываем свод подпечья. В дальнейшем опалубку необходимо будет удалить, поэтому она должна быть разборной.

Приступаем к кладке свода. Зазоры меду кирпичами делаем одинаковыми, заполняем их раствором. Для прочности можно в зазоры вкладывать по небольшому обломку кирпича.

7-8) Производим строительство, строго соблюдая перевязку. Используем отвесы для проверки вертикальности граней. В восьмом ряду делаем основание для холодной печурки.

9) Строим печурку, ряд из цельных шамотов, на углах 1/2 и 3/4 частей.

10) Выстраиваем ряд, промеж стенками засыпаем слой мелкого песка.

11) Делаем сплошную кладку-перекрытие поверх песчаной засыпки.

12) Строим под печи и шесток. Шамоты, образующие под печки скреплять цементом не нужно. Пространство (щели) между ними засыпаем песком. В левом углу пода делаем горнушку – выемку под раскаленные угли.

13) Строим стенки варочной камеры и стенки шестка. Для устья печи устанавливаем металлическую перфорированную дугу между горнилом и шестком. В перфорацию вставляем пластичную железную или медную проволоку, которую затем утапливают в растворе между кирпичной кладкой.

14-16) Строим ряды горнила и шестка.

17) Укладываем опоры для свода горнила – 8 скошенных шамотов. Укрепляем на них опалубку из дерева. Выкладываем арку из ½ кирпичей.

18) Сооружаем арку.

19-22) Выкладываем сплошные ряды (строим перекрышу, на которой будет устраиваться лежанка). Перед 22 рядом засыпаем песок. Над шестком оставляем открытый проем.

23) Наращиваем стенки. Справа делаем отверстие для удобства очистки печи от золы.

24-26) Перекрываем перетрубье. Оставляем проем для дымохода и вьюшки.

27-28) Устанавливаем полудверку напротив вьюшки.

29-30) По-прежнему строим стены перетрубья.

31) Делаем ряд дополнительных кирпичей (3 шт).

32) Делаем перекрытие перетрубья, справа крепим задвижку.

33) Строим дымоход. Все ряды одинаковые, по шесть кирпичей. У потолочного перекрытия делаем кирпичный напуск.

После строительства даем печи просохнуть, проверяем тягу и производим внешнюю отделку.

Видео — русская печь с лежанкой

kamin-expert.ru

Русская печь с лежанкой в деревенском доме

Простая русская печь с лежанкой в деревенском доме всегда служила не только источником тепла и инструментом для приготовления пищи. Она известна и своими целебными свойствами. Такая печь поможет при простудных заболеваниях и даже людям, которых беспокоят боли в позвоночнике.

Пищу готовят в горниле — глубокой камере. Ставят и достают посуду из нее с помощью специальных рогачей, ухватов. Конструкция печи предусматривает и место для хранения посуды, ухватов и прочей утвари. А в подпечке приготовленная пища долго может сохраняться горячей.

Описание конструкции

Размеры русской печи с лежанкой (ширина и длина), как правило, равны 1,5×2 м. Высота лежанки находится в районе 1,8 м. Очаг на уровне 0,45 м. Высота пода приблизительно равна высоте стола.

Фундамент для столь массивной и тяжелой конструкции строили из осколков кирпича, камней. Иногда использовали бревна дуба, сосны. Важно, чтобы фундамент печи был возведен отдельно от фундамента дома. Они должны быть обособлены друг от друга.

Устройство русской печи с лежанкой:

  1. Горнило — место, куда укладываются дрова. Свод горнила делается с небольшим уклоном. Под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают печь и лежанку.
  2. Шесток — пространство перед горнилом для посуды, вытянутой из печи.
  3. Подшесток — ниша под шестком.
  4. Под — поверхность горнила. Сделан с небольшим уклоном к устью. Уклон нужен для облегчения работы с тяжелой посудой. Поэтому поверхность должна быть хорошо отшлифована.
  5. Хайло — отверстие, через которое дым выпускается в избу.
  6. Подпечье (опечье) — место для сушки, хранения дров.
  7. Устье — отверстие для закладки дров.
  8. Вьюшка — заслонка для дымохода.
  9. Перетрубье — камера над шестком, находящаяся под дымоходом.
  10. Перекрыша (лежанка) — верхняя стенка печи, перекрывающая все газоходы.
  11. Самоварник — отверстие, для трубы самовара.

Принцип работы печи

В переднюю часть топки укладываются дрова, которые выделяют тепло при сгорании. Чтобы горение не прекращалось, через низ поступает воздух.

Дым поднимается в дымовую трубу через следующие элементы: устье. щиток и хайло. Стены печи прогреваются довольно медленно, но и остывают далеко не сразу после прогорания дров.

Чем хороша русская печь и какие имеет недостатки

    • Дешевизна конструкции . Для возведения нужен лишь красный кирпич, глина и песок.
    • Экономичность . В самой элементарной по конструкции печи КПД превышает 60%, а усложненная конструкция дает 80% и более, что превышает КПД любых тепловых приборов.

Интересный факт: до сих пор исследуется русская печь. Специалисты пытаются понять за счет чего достигается столь высокий КПД.

    • Одинаково хорошо работает на различных видах твердого топлива .
    • Функциональность (приготовление еды, отопление, теплое спальное место).
    • Большая продолжительность работы печи позволяет протапливать ее раз в сутки.
    • Обладает терапевтическими свойствами. Еда в ней готовится не контактируя напрямую с огнем и перегретыми газами. Температура при этом сохраняется оптимальная для приготовления продуктов. Благодаря перечисленным особенностям, канцерогены с токсинами в пище не образуются. Что касается отдыха на лежанке, то 6 часов сна достаточно, чтобы с утра чувствовать себя бодрым и собранным.
    • Безопасность использования . Пламя горит только в самой глубине печи. Искры могут быть лишь тогда, когда на улице сильный мороз, а в доме топится печь.
    • Долговечность . Срок службы превышает 30 лет.
    • Интерьер комнаты с русской печью самобытен, непохож ни на какой другой.
  1. Печь работает лишь на твердом топливе, которое медленно горит. Быстро прогорающее требует много воздуха, чего нельзя добиться без риска для жизни.
  2. Необходимость заготовки топлива.
  3. Необходимость избавляться от отходов.
  4. Занимает много места в доме.
  5. Небольшая теплоотдача.
  6. Не подходит для многоквартирных домов из-за плохого дымооборота. Если дымоход один, то дым будет уходить лишь из печи, которую топят сильнее остальных. Другие печи начнут дымить.
  7. Чтобы полностью протопить печь при наступлении холодов, понадобятся сутки.
  8. Малейшие огрехи при возведении хозяева могут почувствовать на себе во время эксплуатации.
  9. Внизу воздух не прогревается. Однако мастера сегодня делают печи с нижним подогревом.

Как самому сложить русскую печь с лежанкой

Такой агрегат может сложить в Вашем доме любой опытный печник. Цены на русские печи с лежанкой в среднем по рынку начинаются от 150 000 рублей. Все зависит от Вашего района и предпочтений. Можно заказать эконом вариант, а можно экслюзив.

Если хотите сэкономить на этом деле и у Вас есть хотя бы малейшие навыки, то возведенная русская печь с лежанкой своими руками — это то, что вам подходит. В рамках данной статьи предлагаем рассмотреть совсем не сложный проект русской печи с лежанкой.

Основа долговечной русской печи — крепкий фундамент. При некачественном основании конструкция просядет, растрескается. Перед возведением в траншею кладется двойной слой гидроизоляции.

Фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта и строится отдельно от фундамента дома.

Ниже приведена порядовка русской печи с лежанкой. Перед началом строительства нужно приготовить инструменты и материалы.

  • кирпич — не менее 1,5 тыс. шт.;
  • глина — около 60 ведер;
  • песок — около 70 ведер
  • задвижка 30×15 см;
  • самоварник 13×13 см;
  • заслонка 43×34 см.

Что будем строить

Теплоотдача: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч. При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом.

Порядовка и ее описание

Приступаем к работе:

  1. 1-й ряд лучше возводить с помощью фундаментного раствора.
  2. 2, 3, 4-й ряды выкладывают по типу колодца, но оставьте пространство для ниши в подпечье. Должна соблюдаться система перевязки швов.
  3. С 5-го ряда закладывают свод. Вытесывают пяты для опоры кирпичей, делается опалубка для выполнения кладки.
  4. 6, 7-й ряды — возводят свод. Выполняют по системе перевязки швов.
  5. 8, 9, 10-й ряды исполняют в один кирпич. В 8-м ряду свод замыкается.
  6. 11-й ряд перекрывает «холодную печурку». Колодец засыпают. Засыпку выравнивают так, чтобы образовался уклон.
  7. В 12-м ряду делают настилку пода. Кирпич просто укладывается на песок. Для выравнивания пода, чтобы поверхность была ровной, на него сыпят песок и шлифуют. Лучше для этого использовать подовый кирпич.
  8. 13 — 16-й ряды — закладка горнила. Стенки возводят в ¾ кирпича высотой 19 см. Кирпичи не связаны, только перевязаны швы. Материал нужно стесать под 45° для устройства замков.
  9. 17-й ряд — сформирована задняя стенка и устье. Строится каркас для исполнения свода варочной камеры. Для этого применяется кирпич, поставленный набок. Стесывают пяты. Здесь же выкладывается свод варочной камеры.
  10. 18-й ряд — начинаем возводить стенки печи. Заполняем зону между варочной камерой и стенками такими материалами: песок, глина, битый кирпич.
  11. 19-й ряд кладется в форме полукруга. Перекрываем проем выше шестка.
  12. В 20 ряду кирпичи кладутся так, чтобы уменьшилось отверстие над шестком, и выравнивались стенки. Перетрубье надо выложить ровно, ни в коем случае не ступенями. Для этого нужно будет стесывать кирпич. Устанавливается перекрытие под каналом для самоварника.
  13. 21-й ряд повторяет кладку 19-го.
  14. Кладка кирпичей над сводом завершается в 22-м ряду. Справа на перетрубье стесываем кирпич для закладывания самоварника. Так обеспечивается свобода для прохождения дымовых газов. Тут же закладывается камера для сажи. Выравнивается кладка над сводом.
  15. 22 — 32-й ряды выкладывается перетрубье. Устанавливаем задвижки (для самоварника задвижка не нужна потому как он закрывается крышкой). Формируем канал трубы. Его параметры — два кирпича 26×26 см.
  16. Далее выкладывается труба. Рама заслонки изготавливается из уголка размером 25×25×3 мм. Можно использовать лист или полосу. К заслонке необходимо прикрепить одну или две ручки.

Конструкция заслонки

Конструкция заслонки показана на рисунке («Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм).

Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм. Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали.

Скачать проект

Скачать проект печи в формате PDF можно по ссылке .

Заключение

Русская печь с лежанкой своими руками, схема кладки которой была рассмотрена в данной статье, – достаточно простая конструкция. Как видите, даже она потребует определенной сноровки. Если вы хотите разместить у себя в доме или коттедже конструкцию посложнее, придется искать профессионального печника с опытом кладки. Ведь ошибки неумелого мастера исправить будет очень тяжело. А сколько стоит сложить русскую печь с лежанкой – это уже зависит от города, в котором вы проживаете, и от уровня мастерства печника. И напоследок несколько фото русской печи с лежанкой:

Подробное устройство и схема кладки русской печи с лежанкой и плитой

К ныне живущему пользователю русские печи пришли из глубины веков. Современные интерпретации несколько отличаются от старинных, но в целом повторяют все архитектурные и функциональные моменты. Эффективность сооружения с лежанкой и готовочной плитой никаких сомнений не вызывает. Вопрос лишь в том, сделать ли такую печь своими руками или заказать чертежи проекта (а также кладку и пробный запуск) специалистам.

Определение русской печи

Прежде чем углубляться в тему, следует разобраться с определением.

    До сих пор в ходу такой термин, как порядовка — это:
  • и собственно кладка (кирпич выкладывается слой за слоем горизонтально, с детальной распиской мест размещения элементов оснастки);
  • и тип печной конструкции (печка-порядовка, у которой каждый слой связан с размещением какого-либо элемента).
  • В общих чертах, под русской понимается печь, наделенная следующими особенностями:

    • массивность и размах (как правило, конструкция занимает не меньше ¼ избы, а иногда и половину);
    • наличие полатей (их еще называют лежанкой — местом, куда укладываются люди на время сна или при недомоганиях, чтобы прогреться);

    • совмещённость обогревающей основы с плитой для приготовления пищи;
    • для отопления используются преимущественно дрова.

    В старинных моделях было принято использовать саму топку для готовки еды в окружении раскаленных дровяных головешек (огнеупорные пищевые емкости с кашей или похлебкой «рогатым» ухватом помещались внутрь топки, где томились по нескольку часов).

    На сегодняшний день существуют модификации. в которых допускается использовать коксовый уголь в топке. Он дает больше тепла, чем обычная древесина, но зато и угольная пыль — немалая проблема. При этом в готовке еды пользуются горизонтальной плитой, а от эффекта «томления» приходится отказаться.

    Такие обогревающие конструкции актуальны для России, восточных регионов Украины, а также северных районов Белоруссии. Если вас интересует схема или кладка, в западноевропейских источниках информации практически нет.

    Размеры некоторых моделей достигают 1,5-2 м в длину и/или ширину. По высоте (дымоходную трубу в расчет не берем) более 1,2-1,5 метров. Наверное, в это трудно поверить, но самые гигантские печи достигали таких размеров, что внутри них вполне можно было помыться человеку. В современных условиях такие проекты спросом, конечно, не пользуются.

    Устройство русской печи

      Основные элементы, без которых устройство русской печи немыслимо:
  • фундамент (опечье);
  • варочная камера, она же топка, еще называемая горнилом или топливником. Расположена под лежанкой. Воздух для горения дров поступает через зев, а после нагревания направляется к перетрубью, после чего — в дымоход для удаления на улицу;
  • щеки — передняя стенка топки;
  • устье — промежуток между щеками топки для сообщения топки с дымовой трубой и отапливаемым помещением;
  • Также немаловажная роль устья — закладка посуды и дров в топку (горнило).

    • свод — самый верхний слой топки. Во время эксплуатации подвергается интенсивному нагреву, поэтому склонен к образованию щербин от раскаливания. Сюда необходимо привлечь наиболее жаропрочные и теплоемкие материалы;
    • под — дно варочной камеры (горнила). Имеет небольшой уклон к входу в топку, чтобы пользователю было легче задвигать и выдвигать тяжелую посуду с едой. Устанавливается непосредственно на подспыпку свода. Обеспечивает прочность кирпичей, стесанного на конус по цилиндрической поверхности;

    Рекомендуется хорошенько зашлифовать верхнюю поверхность пода, чтобы максимально упростить передвижение тяжелых чугунков и других емкостей с пищей.

    • подпечек (подпечье) внутри опечья под подом. Элемент предназначен для хранения и подсушивания дров;
    • варочная плита. Самостоятельная поверхность, основа которой — чаще всего чугунная, а иногда и стальная деталь. Расположена на подпечке;
    • шесток — площадка перед входом в горнило. Именно здесь размещается плита, если она в модели предусмотрена;
    • «корыто» или полуциркуляционный свод — покрывает подпечек. На корыте рассыпается материал, способны удерживать тепло (кирпичная крошка, песок, камешки);
    • палати (в некоторых регионах говорят «полати») или перекрыша. Данный элемент также называется лежанкой — местом, где укладываются спать люди. В классических моделях расположена строго за дымоходом, в некоторых более современных — перемещена в любую боковую сторону. Именно на этом уровне порядовка завершается самым верхним слоем кирпича;
    • хайло — дымоотводящее отверстие над шестком перед устьем. Представляет собой раструб, расширяющийся книзу. Во время работы печи туда уходит дым от сгорающих дров.

    Более сложные проекты могут включать в себе еще ряд элементов — для улучшения теплоотдачи. для задержки тепла, для размещения остывающей готовой еды и холодной чистой посуды. Чем выше требования пользователя, тем сложнее схема печи, ее устройство и кладка кирпичей.

    Значительным элементом конструкции печи является дымоход. Как правильно его выбрать и установить читайте в этой статье. а инструкцию по уходу за ним, включающую чистку, найдёте здесь: http://gidpopechkam.ru/materialy-dlya-pechi/kak-pochistit-dymoxod.html

    Русская печка своими руками

    Надо отдать должное смелости некоторых предприимчивых людей, но сделать своими руками порядовку с лежанкой и готовочной поверхностью — довольно смелое решение. Дело в том, что как бы доходчиво ни выглядела схема конструкции на бумаге, воплотить ее в реальность довольно сложно. И все-таки для решительных людей есть рекомендации.

    Инструменты для работы

      Какой инструментарий вам понадобится:
  • емкость для замешивания раствора;
  • мерная планка, чтобы ширину кладочных швов;
  • строительный уровень — обязательно! Без него, гарантировано, конструкция будет иметь крен, а устранить его по окончании кладки уже будет невозможно;
  • правило (с его помощью выравнивается поверхность фундамента — операция разовая);
  • отвес (тоже крайне важное приспособление, служит для уточнения вертикальной кривизны в любом нужном месте);
  • порядовка — специально приспособление для многоуровневой печной кладки;
  • мастерок;
  • молоток с кирковым носом — ручной инструмент, позволяющий колоть цельный кирпич на куски вместо того, чтобы резать болгаркой.
  • Материалы и элементы оснастки

    При создании русской печки с лежанкой и плитой вам потребуются дополнительные элементы, благодаря которым вы достигнете желаемый функционал:

      • закаленный кирпич (рекомендуется М-200) в количестве 1850-1900 шт.;
      • жирная чистая глина 245-250 кг;
      • очищенный песок 295-310 кг;

    Количество кирпичей, песок и глина приведены в количествах, рассчитанных на модель 2.3 длиной, 2.0 м высотой, 1.6 м шириной.

    • колосники;
    • топочные, прочистные и поддувальная дверцы;
    • заслонка для топки;
    • дымовая задвижка;
    • варочная панель;
    • стальной лист, стальной уголок, водонагревающий бак — по ситуации и в зависимости от проекта.

    Количество дверц и колосников определяется исходя из нюансов проекта.

    Порядок укладки слоев

    В компетентно составленных рабочих чертежах русская порядовка с лежанкой и плитой представлена каждым уровнем по отдельности. Иначе сложить печку будет невозможно из-за сложности ее внутреннего (не видимого снаружи) устройства.

  • ряд 1-й. Слой укладывается без стяжки прямо на напольную гидроизоляцию. Подходит перекаленный кирпич, поскольку воздействия высоких температур не будет;
  • ряд 2-й. По краям будущего пода кирпичи ставятся на ребро, а если используются не цельные кирпичи, в следующем ряду их обязательно нужно перекрывать цельными;
  • ряд 3-й. Аналогичен предыдущему. Также здесь рекомендуется установить дверцу поддувала;
  • ряд 4-й. Кладется так же, как 2-й;
  • В этом ряду не забудьте оставить место для прочистного канала.

      • ряд 5-й. Прочистной канал продолжается. Сделать основание для будущих арочных сводов;
      • ряд 6-й. Начинается сужение прочистного канала. Устанавливается колосник;

    Колосники — это чугунные или стальные решетки, через которые проходит воздушный поток с улучшенной тягой. Пропускают кислород и задерживают зольный остаток от сгорающего топлива.

      • ряды 7-й, 8-й. Здесь размещается стальной лист. Также необходимо закрепить проволоку, чтобы зафиксировать топочную дверку. Кладка пода закончена;
      • ряд 9-й. Делается песчаная подсыпка. Кирпичи по всему ряду будущего пода устанавливаются на ребро.
      • ряды 10-й, 11-й. Так же, как предыдущий. Поверху устанавливается варочная поверхность. На краю пода лучше всего уложить располовиненные кирпичи;
      • ряды 12-й, 14-й, 16-й. Так же, как предыдущие.

    Поднятие арки рекомендуется начать на 15-м ряду.

    • ряды 17-й, 18-й. Между ними прокладывается вязальная металлическая проволока. На этих рядах свод сужается;
    • ряды с 19-го по 21-й. Завершается работа над лежанкой;
    • ряд 22-й. На этом уровне начинается подъем хайла. На этом этапе печная кладка очень сложная и ответственная;
    • ряды с 23-го по 31-й. Формируется трубный канал. В нужных местах размещаются поддувала и задвижки.

    Подводя итоги, отметим доступность кладки печей с лежанкой и готовочной панелью. Осуществить задуманное своими руками возможно, хотя и потребует высокой концентрации внимания, обстоятельности и многократных уточнений в расчетах. Непременно заручитесь поддержкой опытного специалиста — если не практическими действиями, то хотя бы полезными советами с его стороны.

    Возврат к классике: современные русские печи с лежанкой

    Даже современная молодежь имеет представление о непременном атрибуте в деревенском доме, известном издавна. Символ уюта и благополучия, русская печь с лежанкой не утратила свою популярность и сейчас.

    Назначение

    Изначально ее главным предназначением было приготовление пищи и только потом ей стали отводить отопительные функции. Наиболее простой вариант конструкции включает в себя топку и дымовыводящую трубу. Часто встречаются толстостенные устройства с массивным сводом.

    Вариация самой печи и варочного отделения напрямую зависят от навыков мастера. В давние времена конструкция отличалась большими габаритами, так как семьи были немаленькими, и на лежанке должно было умещаться как можно больше людей. Еду готовили также внушительными порциями, поэтому варочная камера требовала много места. Отсюда и средний размер – 1,8 х3 м.

    Виды печей

    Современная русская печь может быть выполнена в разных вариантах в зависимости от пожеланий и потребностей хозяев дома. Что касается габаритов, то они стали несколько компактнее в сравнении с древними экземплярами. Сейчас отдают предпочтение небольшим образцам, размеры которых не превышают 1,5 х 1,7 м. В большом доме можно встретить печь 1,5 х 2,3 м. Пользуются спросом и конструкции нестандартных размеров.

    Что касается модификации, то традиционные печи состояли из полого подпечья с нижней частью, которая не прогревалась. Современные же экземпляры имеют кирпичный канальный низ, который равномерно распределяет тепло. Также можно снабдить отопительный элемент чугунной варочной поверхностью.

    В зависимости от личных предпочтений допускается отдельное расположение печи или ее комбинации с другими элементами аналогичного назначения. Отделка также создается с учетом пожеланий хозяев дома.

    Усовершенствованная конструкция

    Учитывая изменения времени и привычек, классическая русская печь с лежанкой претерпела некоторую трансформацию, при этом ее отопительные свойства остались на достойном уровне.

    Современные варианты стали более рациональными и пополнились плитой с подтопкой. Варочный настил – это признак усовершенствованной конструкции, при котором плита интегрирована в ее массив.

    Ранее этот шесток был глухим.

    Очень интересный вариант, при котором задняя стена печи с встроенным камином выводится через перегородку в смежную комнату.

    Это отлично решает декоративную задачу, к тому же здесь не потребуется дополнительного монтажа фундамента и дымохода под открытый очаг.

    Классические печи отопительные с лежанкой были рассчитаны минимум на троих человек, поэтому отличались громоздкими размерами.

    Усовершенствованные образцы тоже оборудованы местом для отдыха, но оно гораздо меньшее. Это вызвано в первую очередь экономией места в доме и желанием оставить больше свободного пространства в помещении.

    Вполне естественно, что конструкция с габаритами 2,5×2,5 м заменена на более компактный вариант. Чтобы восполнить недостающее место для отдыха, обычно используют приставной топчан с полноценной лежанкой.

    Технические характеристики

    Современные модернизированные русские печи со встроенной поверхностью для приготовления пищи позволяют несколько видоизменить привычные варианты конструкций и подогнать их «под себя». При помощи плиты можно воспользоваться дополнительным источником отопления, так как в данном случае появляется возможность нагревать боковой щиток или нижнюю печную часть без работающей основной топки.

    В случае с боковым обогревом снабжаться теплом будет смежная комната. Что касается нижнего подогрева, то здесь накаляются все стенки подтопка. Благодаря такой особенности во время готовки еды можно отапливать одно большое помещение.

    Преимущества и недостатки

    Тем, кому приглянулась русская печь с удобной лежанкой, и он готов выполнить работы самостоятельно, интересно будет ознакомиться с достоинствами и недостатками такого элемента интерьера. К его плюсам можно отнести:

    • длительный эксплуатационный срок (более 25 лет);
    • возможность отопления нескольких помещений одновременно;
    • отличная теплоотдача и сохранение тепла после истопки;
    • наличие места для отдыха с терапевтическим эффектом;
    • интересный элемент интерьера.

    Из минусов можно назвать необходимость заготовки большого количества дров, а также наличие из-за них мусора, который приходится постоянно убирать. Но основным недостатком является то, что для выполнения кладочных работ потребуется опытный мастер, а это повлечет дополнительные финансовые расходы.

    Особенности конструкции

    Стандартными размерами классической печки можно считать полтора метра в ширину и два с лишним метра в длину. Место для лежанки располагалось на уровне человеческого роста (в среднем 170 см), а очаг обустраивали на высоте около 45 см от пола.

    Фундаментом для конструкции ранее служили мелкие камни, кирпич, а иногда и деревянные бревна. Как правило, возведением очага занимались одновременно с постройкой дома. Для кладки применяли обожженный кирпич или сырец.

    Материалом для первых дымоходов служило дерево, чаще всего дуб или сосна. Со временем его заменил кирпич или природный камень.

    Процесс монтажа

    Если вы все же решили проводить закладку печи своими руками, то ознакомьтесь с особенностями и технологией проведения основных работ. Это поможет правильно выполнить процесс и не допустить ошибок при монтаже. По словам специалистов, многим под силу выполнить все этапы постройки без привлечения посторонней помощи.

    Фундамент и подпечье

    Очень важно побеспокоиться об устройстве надежного фундамента для кирпичной конструкции. Он должен выдерживать большие нагрузки и не проседать под ними.

    Нижняя часть печи отводится для подпечья и остается свободной. Там удобно хранить хозяйственные принадлежности и кухонную утварь. В качестве перекрытия для подпечья выбирают бетонные плиты или стальные балки в комбинации с кирпичом.

    В связи с высокой пожарной опасностью использование деревянных опор не рекомендуется, но и не запрещается. Если все же нельзя ничем заменить такой материал, не забывайте об антисептической обработке древесины. В противном случае перекрытие может быть поражено насекомыми.

    Также необходимо уделить внимание швам и их правильной обработке. Они должны выглядеть аккуратными после нанесения цементного раствора. Внешние стенки оштукатуриваются обычными смесями, предназначенными для внутренней отделки.

    Поверх фундамента укладывают кирпичные стенки параллельно в два ряда, соблюдая перевязку. В третьем ряду устанавливается дверка для поддувала. Далее продолжается кладка, и в пятом ряду устанавливаются дверцы для прочистки топки, а также выполняется футеровка (внутренняя облицовка из огнеупорного кирпича). В следующем ряду потребуется установка колосниковой решетки.

    В седьмом ряду формируем глухие каналы, благодаря которым мы получим теплое место для лежанки. Здесь же монтируем топочную дверь. Затем необходимо создать каналы (опускной и подъемный). До одиннадцатого ряда весь процесс повторяется, и только в нем перекрывается топочная дверца и формируются подсосные каналы (из хайла в боковой канал, из топки в подъемный и два перехода между глухими камерами).

    Далее производится перекрытие подсосных каналов и заканчивается формировка колпаков (глухих каналов). В тринадцатом ряду необходимо закончить футеровку и перекрыть топливную камеру. Следующий слой кладки состоит из перекрытий.

    Начиная с шестнадцатого ряда необходимо формировать вертикальный канал (дымовой) и перегородку для защиты от огня. Этот процесс длится до двадцать второго ряда, в котором устанавливается задвижка для дымохода. Теперь остается выложить дымоход и можно переходить к декоративной отделке, благодаря которой русская печь с теплой лежанкой, созданная своими руками, органично впишется в ваш интерьер.

    Источники: http://pechnoedelo.com/otopitelno-varochnye/russkaya-s-lezhankoy.html, http://gidpopechkam.ru/pechki/russkaya-s-lezhankoj-i-plitoj.html, http://x-teplo.ru/otoplenie/pechi-kaminy/russkaya-s-lezhankoj.html

    msklimat.ru

    Столько замечательных функций в одном устройстве! Русская печь с лежанкой, изготовление своими руками

    Традиционная русская печь с лежанкой — это уникальное устройство, которое помогает не только в обогреве дома, но и в приготовлении пищи, а лежанка служит уютным и теплым спальным местом.

    Подобные печи пользуются популярностью и в настоящее время, мало кто отказывается от такого замечательного устройства в своем жилище.

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Vkontakte

    Odnoklassniki

    Полноценная русская печка многофункциональна, она используется:

    • для обогрева дома;
    • для приготовления пищи;
    • в качестве спального места;
    • для эффективного лечения ряда заболеваний.

    Теплоотдача прибора достигает 75—80%, по этому показателю устройство может сравниться лишь с газовыми котлами, работающими на магистральном топливе.

    Тепло, выделяемое русской печью, не сушит воздух, не сжигает кислород и равномерно распределяется по всем помещениям. За счет высокой теплоемкости материалов комфортная температура в доме держится до 12 часов после последней закладки дров.

    Крепкий и спокойный сон на печной лежанке придает сил, помогает бороться с простудой. При ревматизме, радикулите и иных заболеваниях опорно-двигательного аппарата боль отступает практически сразу. Устройство не только кормит и греет, она еще и лечит!

    Прибор легко использовать. Топить его можно как дровами, древесными отходами, углем, так и прессованными материалами в брикетах, стоимость которых, как правило, невысока.

    Срок эксплуатации устройства практически неограничен. Русская печка добавляет колорит в интерьер любого дома, даже в современном коттедже она станет центром внимания и местом, вокруг которого будет собираться компания для приятного времяпровождения.

    Важно! Постройка имеет и свои недостатки, к ним можно отнести необходимость заготовки сырья для отопления.

    Виды устройств, размеры

    Конструкция с нижним обогревом может отапливать только одно помещение, боковой обогрев способен отдавать тепло и в смежные комнаты.

    Размеры печек бывают разными:

    • длина 1,7—2,5 метров;
    • ширина 1,5—1,8 метров;
    • высота 1,2—1,5 метров.

    Фото 1. Русская печь с лежанкой. Устройство расположено в углу дома, украшено декоративной керамической плиткой.

    Выбор проекта зависит от площади дома и конкретных требований хозяина. Отделка может сводиться к банальной побелке, иногда устройство обкладывают лицевым декоративным кирпичом или выбирают любой другой доступный дизайн.

    Строительство

    Сначала находят место расположения будущего устройства. Обычно конструкцию возводят в самом большом помещении, располагают ее на расстоянии полутора-двух метров от наружных стен.

    Для строительства печки нужен мощный фундамент, наличие лежанки и возможность приготовления пищи на его толщину не влияют. Фундамент заливают ниже уровня промерзания почвы в данном регионе.

    Внимание! Фундамент печи не связывают с основным фундаментом дома.

    Выбор проекта, из чего можно построить печку

    В интернете можно найти множество схем русской печи, но в вопросах строительства лучше довериться приглашенному мастеру.

    Печка с лежанкой состоит из следующих элементов:

    • Тело. Выполняется из кирпича, и включает в себя систему дымовых каналов.
    • Основная топка или камера, где сгорают дрова и их заменители.
    • Горнило.
    • Камера для сбора оседающей золы.
    • Место для хранения посуды и иных вещей.
    • Лежанка.
    • Дымоход.

    Есть несколько видов кирпича, которые могут использоваться во время строительства прибора:

    • обычный глиняный кирпич;
    • глиняный полнотелый кирпич;
    • огнеупорный кирпич из шамотной глины.

    Кладется кирпич на тело печи на глиняно-песчаный раствор, для облицовки и трубы может применяться обычный цементный раствор с добавлением извести.

    Общее количество кирпичей при стандартных размерах печи — 650—800 штук. Расход раствора примерно 20—25 ведер.

    После окончания строительства печку просушивают, далее 2—3 дня устройство топят. После сгорания первой маленькой партии дров открывают дверцы, затем количество топочного материала увеличивают вплоть до полной загрузки топки. В это время надо следить за целостностью стен, появление мельчайших трещин на корпусе конструкции — признак некачественной работы.

    Фото готовых проектов

    Фото 2. Русская печь с лежанкой в традиционном стиле. Устройство побелено, расписано узорами.

    Фото 3. Русская печка, украшенная изразцами. К лежанке ведёт небольшая деревянная лесенка.

    Фото 4. Русская печь с двумя лежанками, одна из которых декорирована под диван. Облицовка выполнена при помощи побелки.

    Посмотрите небольшой видеообзор на русскую печь с лежанкой, сложенную изкирпичей двух видов.

    Если вы ранее не сталкивались с кладкой кирпича, и имеете лишь теоретические представления о строительстве, начинать создавать прибор не стоит.

    Для работы понадобятся — уровень, отвес, мастерок, правило и угольник с рулеткой.

    Фото 5. Вариант порядовки русской печи с лежанкой и плиткой для приготовления пищи. Содержит 24 этапа.

    Сперва кладут слой гидроизоляции, на нем выкладывают периметр основания устройства с проверкой всех параметров, выполняют порядовку, согласно схеме, начерченной на бумаге.

    Справка. Каждый кирпич нужно немного подержать в ведре с водой для лучшего сцепления с раствором. Во время работы надо постоянно проверять соблюдение геометрических пропорций. Торопиться не стоит, при возникновении сложностей можно привлечь знающего человека, мнение опытного печника всегда пригодится.

    Выкладывают первый сплошной ряд, в углах размещают колотые кирпичи, чтобы обеспечить перевязку рядов. Следом идут внутренние стенки, а также проем подпечка арочной формы. С 5 ряда формируют полукруглую арку, здесь потребуется опалубка.

    Дальнейшие ряды боковин состоят из половинок кирпича. 11 и 12 ряды заканчивают формирование основы. Вплоть до 20 ряда идет свод. 21 и последующие ряды — основа лежанки. В 26 ряду устанавливается дверца, в 32 — задвижка, выше обозначают место для стыковки с дымоходом.

    Оцени статью:

    Будь первым!

    Средняя оценка: 0 из 5. Оценили: 0 читателей.

    Поделись с друзьями!

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Vkontakte

    Odnoklassniki

    ogon.guru


    Смотрите также