Как сделать зимнюю теплицу с отоплением


Зимняя теплица своими руками - самая подробная инструкция!

Зимняя теплица – мечта многих садоводов, в ней можно круглый год выращивать овощи и зелень, цветы и ягоды. Строительство зимней теплицы – недешевая задача, для обеспечения нужного микроклимата потребуется не только возвести само строение, но и позаботиться о теплоизоляции, смонтировать системы поддержания микроклимата, решить вопросы электро- и водоснабжения. О том, как построить надежную зимнюю теплицу, подходящую даже для сурового климата, читайте в нашей статье.

Требования к зимним теплицам

Чем зимние теплицы отличаются от летних? Почему их строительство обходится намного дороже? Чтобы найти ответы на эти вопросы, нужно рассмотреть процессы, происходящие в теплице зимой.

Зимняя теплица своими руками

Отопление

В летней теплице основной нагрев происходит за счет энергии солнца. Днем почва и конструкции теплицы получают большой объем солнечного тепла, за ночь они его постепенно отдают. Благодаря этому, колебания ночных и дневных температур незначительны, а растения чувствуют себя комфортно. Даже в пасмурную погоду солнечной энергии достаточно для нагрева благодаря продолжительному световому дню.

Зимой, особенно в северных широтах, солнечный день короток, а само солнце большую часть дня находится низко над горизонтом. Солнечные лучи проходят по почве вскользь, практически не нагревая ее. За ночь почва успевает полностью остыть, а в холодную погоду – промерзнуть. По этой причине энергии солнца недостаточно для прогрева зимних теплиц, и их приходится оснащать системами отопления.

Система отопления в теплице

Отапливать зимние теплицы можно разными способами: с помощью печей, радиаторов водяного отопления, электрических и газовых обогревателей. Выбор способа зависит от доступных вам ресурсов и площади теплицы. Главное условие: мощности отопительного прибора должно хватать на обогрев зимней теплицы в самые холодные месяцы.

Утепление

Отопление теплицы будет эффективным только при хорошем утеплении.

Способы снижения теплопотерь:

  • заглубление теплицы в грунт;
  • возведение глухих утепленных стен;
  • использование двойного остекления или поликарбоната толщиной 10-25 мм;
  • максимальная герметизация стыков и щелей.

Заглубленные теплицы обладают прекрасными теплоизоляционными характеристиками, но имеют ряд недостатков, которые приведены ниже.

Схема каркаса заглубленной теплицы

  1. Для хорошей теплоизоляции заглублять строение необходимо ниже глубины промерзания грунта, что для умеренных широт составляет около 1,5 м, а для более холодных регионов – до 2 м. Подготовка котлована такой глубины увеличивает смету.
  2. Заглубленные теплицы нельзя ставить на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в противном случае необходимо устройство дренажной системы.
  3. Для возведения стен заглубленной теплицы необходим качественный влагонепроницаемый бетон.

Все эти мероприятия увеличивают стоимость заглубленной теплицы и усложняют технологию ее постройки своими руками.

Заглубленная теплица

Этапы монтажа заглубленной теплицы

Этапы монтажа заглубленной теплицы (продолжение)

Глухие утепленные стены можно сделать из пенобетона, теплоблоков или дерева. Утеплителем в этом случае служит пенопласт – его легко смонтировать на стены, он не боится влаги и не гниет. Для теплоизоляции грунта используют утепленную отмостку шириной не менее 0,5 м.

Обратите внимание! Утепление стен теплицы выполняют только с внешней стороны!

Утепление цоколя теплицы пенопластом

Покрытие теплицы также имеет значение. Оно должно хорошо пропускать свет, но при этом обеспечивать хорошую теплоизоляцию. При использовании стекла, необходимо двойное или тройное остекление с расстоянием между стеклами 10-30 мм.

Теплица со стеклопакетами

При использовании поликарбоната, нужно применять специальные профили. Они позволят изолировать внутренние соты и создать герметичную воздушную прослойку, теплоизоляционные свойства которой довольно высоки. Поликарбонат толщиной 10, 16 или 25 мм можно укладывать в один слой. При толщине поликарбоната 4 или 6 мм необходима двойная обшивка.

Зимняя теплица из поликарбоната

Обратите внимание! Пленку для зимних теплиц можно применять только в регионах с редкими снегопадами. При большой снеговой нагрузке она растягивается и рвется.

Полив и увлажнение воздуха

Вода необходима для успешного роста и плодоношения любых тепличных культур. При большой площади теплицы объемы используемой воды также будут внушительными, поэтому источник водоснабжения необходимо выбрать на этапе закладки фундамента.

Если вы планируете тянуть трубы от водопровода или скважины, прокладывать их нужно на значительной глубине (не менее 1 м для южных регионов и не менее 1,8 м – для северных). Для больших теплиц, предназначенных для выращивания продукции на продажу, целесообразно сделать скважину прямо рядом с конструкцией или в тамбуре.

Система водоподготовки в промышленной теплице

Для подогрева воды можно использовать емкости объемом от 0,2 до 1 м3. Их обычно устанавливают на некотором возвышении – так создается необходимое давление в системе полива. Поместить емкости лучше в северной части теплицы, чтобы не затенять растения. Нагрев воды в них происходит под действием солнечных лучей, также можно оснастить емкости ТЭНами для искусственного подогрева.

Система полива в теплице

Обратите внимание! Емкость с водой – хороший теплоаккумулятор. Нагреваясь за день, ночью она постепенно остывает и отдает тепло воздуху, что способствует уменьшению скачков температуры.

Вентиляция

Система проветривания – обязательное условие успешного роста большинства культур. За счет проветривания из теплицы удаляют излишки тепла и влаги, происходит обмен кислородом и углекислым газом. Воздухообмен в теплицах обеспечивают с помощью систем принудительной или естественной вентиляции.

Чаще всего для проветривания в теплицах обустраивают форточки. Их устанавливают в верхней части стен или на крыше. Чем выше расположена форточка, тем более эффективной будет вентиляция: теплый воздух сам поднимается вверх, уступая место более прохладному. Открывать и закрывать их можно вручную или с помощью автоматического привода.

Система автоматического проветривания в теплице

Освещение

В летнее время дневного естественного освещения вполне хватает для большинства культур. Зимой растения необходимо досвечивать. Для этой цели в зимних теплицах используют газоразрядные лампы ДНаТ и ДНаЗ.

Освещение теплицы

Норма минимальной освещенности, а значит, и количество ламп зависят от выращиваемых растений. В большинстве случаев рассчитать суммарную мощность светильников можно, исходя из площади теплицы – на 1 м2 достаточно 100 Вт электрической мощности. Например, для теплицы площадью 20 м2 необходимо 2000 Вт или 5 ламп ДНаТ по 400 Вт, а также пусковая аппаратура к ним.

Натриевые зеркальные фитолампы

Обратите внимание! Лампы ДНаТ и ДНаЗ сильно нагреваются. Размещать их нужно под потолком в специальных светильниках с отражателями.

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 1)

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 2)

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 3)

Как построить зимнюю теплицу своими руками

Теплицу площадью более 100 м2 для выращивания овощей или цветов на продажу целесообразнее заказать в фирме. Производители теплиц предлагают готовые решения «под ключ» — ангарные или блочные сооружения с системами автоматического обогрева, полива и проветривания. Теплицы, выполненные по типовому проекту, в этом случае обходятся дешевле, к тому же они приспособлены для механизированного обслуживания.

Промышленная ангарная теплица с системами поддержания микроклимата

Небольшую зимнюю теплицу для  домашнего использования можно построить самостоятельно.

До начала строительства необходимо:

  • выбрать место для установки, форму и размеры теплицы;
  • начертить эскиз с учетом расположения грядок, системы отопления, полива и вентиляции;
  • выполнить расчет необходимых материалов.

Зимнюю теплицу располагают на освещенном месте, укрытом от холодных ветров. Ее также можно пристроить к гаражу, хозблоку или жилому дому с солнечной стороны. Отдельно стоящую зимнюю теплицу ориентируют с севера на юг, северную стену при этом делают глухой (из утепленных материалов) или в виде тамбура.

Расположение теплицы. Определение места. Выбираем позицию

Наиболее простая и надежная конструкция, обеспечивающая хорошую теплоизоляцию – это двускатная теплица с капитальными стенами из пенобетона с утеплением. Южная торцевая стена зашита поликарбонатом в два слоя. Тамбур с северной стороны предназначен для защиты от холодного ветра и одновременно служит котельной и кладовой для инвентаря, ящиков и стеллажей. Скаты теплицы зашиты усиленным поликарбонатом. Стропильная система из дерева исключает появление мостиков холода. Эскиз теплицы приведен на рисунке.

Эскиз теплицы

 Для теплицы указанных размеров понадобится:

  • бетон марки М200 для фундамента – 3,6 м3;
  • арматура Ø10 мм – 100 м;
  • арматура Ø6 мм – 130 м;
  • доска обрезная для опалубки, 25 мм – 1 м3;
  • блок пенобетонный 200х300х600 мм – 170 шт.;
  • клей кладочный (25 кг) – 9 мешков;
  • полистирол S 100 мм – 3,3 м3;
  • доска для стропил 40х150 мм – 0,5 м3;
  • поликарбонат толщиной 10 или 16 мм – 5 листов;
  • торцевой профиль L=2,1 м – 15 шт.;
  • коньковый профиль L=6 м – 2 шт.;
  • соединительный профиль L=6 м – 12 шт.;
  • саморезы с термошайбой – 200 шт.

Обратите внимание!  Возведение такой теплицы занимает в среднем 1,5-2 месяца. Из них 3-4 недели уходит на возведение и сушку фундамента. Температура воздуха при этом должна быть плюсовой, оптимально – от 15 до 23 градусов.

Фундамент для теплицы

Для сооружений из пенобетона необходимо прочное основание. Оптимальный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона с армированием. Фундамент необходим не только по периметру теплицы, но и на месте капитальной перегородки, разделяющей тамбур и теплицу.

Эскиз фундамента

Шаг 1. Расчистка и разметка участка. Участок под теплицу очищают от мусора и растительности, при необходимости выравнивают. С помощью колышков и бечевки размечают габариты строения.

Расчистка и разметка участка

Шаг 2. Разметка фундамента. Устанавливают обноски из брусков и досок по углам будущего строения. Закрепляют на них бечевку и натягивают по периметру фундамента. Проверяют перпендикулярность углов и равенство диагоналей. С помощью бечевки размечают внешний и внутренний контуры фундамента.

Разметка фундамента

Шаг 3. Выборка грунта и отсыпка песком. По полученной разметке копают траншею глубиной 50 см. Дно траншеи засыпают смесью песка и щебня или просто песком, трамбуют, периодически поливая.

Траншея под фундамент

Шаг 4. Установка опалубки. Опалубку делают из обрезной доски 25 мм. Если грунт плотный, опалубку можно ставить только выше уровня земли, на слабых грунтах ее устанавливают на дно траншеи. Схема закрепления опалубки приведена на рисунке.

Схема установки опалубки

Шаг 5. Армирование. Фундамент выполняют с обязательным армированием, в противном случае при сезонных подвижках грунта кладка из пенобетона может треснуть. Для продольного армирования ленты применяют арматуру марки 10-A-III (A400) ГОСТ 5781-82, для поперечных стяжек – 6-A-I (А240) ГОСТ 5781-82. Вязку арматуры в пересечениях выполняют отожженной проволокой. Особое внимание уделяют армированию углов.

Схема армирования углов

Шаг 6. Заливка бетоном. Для фундамента указанных размеров потребуется 3,6 м3 бетона. Замесить его самостоятельно довольно сложно – процесс получится длительным и трудоемким, к тому же при послойной заливке прочность фундамента снижается. Строители рекомендуют не экономить и заказать готовый бетон марки М200. Бетон заливают в подготовленную опалубку, пробивают прутом или виброшлангом и выравнивают поверхность.

Заливка фундамента бетоном

Шаг 7. Созревание бетона. Срок созревания бетона зависит от температуры. Оптимальные условия – 18-22°С, в этом случае бетон наберет достаточную для строительства прочность через 14-21 день. При другом температурном режиме рекомендуется выдержать фундамент не менее 4 недель. На время сушки бетон лучше закрыть полиэтиленовой пленкой для поддержания постоянной влажности. При пересыхании верхнего слоя, бетон увлажняют водой.

Время набора прочности бетона в зависимости от температуры

Обратите внимание! Опалубку можно снимать уже через 5-7 дней. Доски от опалубки можно использовать повторно.

Стены из пенобетона

Для кладки пенобетонных блоков рекомендуется использовать специальный клей. Он позволяет получить швы минимальной толщины, а значит, и уменьшить теплопотери. Блоки можно класть и на цементный раствор, но в этом случае потребуется дополнительное утепление и оштукатуривание стен.

Шаг 1. Гидроизоляция. Ее выполняют с использованием рулонных материалов (таких как рубероид, стеклоизол, бикрост или их аналоги). На полностью просушенный фундамент расстилают тонкий слой цементно-песчаного раствора (соотношение цемента и песка 1:4). Укладывают рулонную гидроизоляцию с нахлестом в местах стыков и выравнивают поверхность с помощью рейки и уровня.

Гидроизоляция фундамента

Шаг 2. Кладка первого ряда. Первый ряд пеноблоков кладут на цементно-песчаный раствор поверх гидроизоляции. Раствор накладывают мастерком с запасом, устанавливают блоки и удаляют излишки смеси.

Кладка первого ряда блоков

Шаг 3. Кладка последующих рядов. Все следующие ряды кладут на специальный клей. Его наносят зубчатым шпателем на все стыкуемые поверхности — как горизонтальные, так и вертикальные. Блоки плотно подгоняют друг к другу легкими постукиваниями резинового молотка. Ряды кладут с перевязкой на 1/2 блока.

Нанесение клея на блоки

Шаг 4. Армирование. Армируют кладку сварной кладочной сеткой через каждые 2-3 ряда. При высоте блоков 30 см и расчетной высоте стены 150 см получается 5 рядов кладки, поэтому можно уложить армирующую сетку между третьим и четвертым рядом. Клей наносят поверх сетки, сверху устанавливают блок. Также можно армировать кладку с помощью прутов арматуры, уложенных в выбранные в блоках канавки.

Армирование кладки

Шаг 5. Дверные проемы. Блоки для дверных проемов необходимо выпилить в размер. Это можно сделать специальной ножовкой по шаблону – блоки режутся довольно легко.

Резка блока ножовкой по шаблону

Шаг 6. Утепление стен. Стены утепляют с внешней стороны листами полистирола. Толщина утеплителя зависит от региона и составляет от 30 до 150 мм.

Утепление стен теплицы

Таблица 1. Толщина утеплителя для пенобетонных стен теплицы.

РегионТолщина полистирола, мм
Юг (Краснодар, Астрахань) 30-40
Поволжье (Волгоград, Саратов) 40-50
Поволжье (Ульяновск, Казань, Нижний Новгород, Ижевск) 50-60
Центр (Москва, Ярославль, Воронеж) 60-70
СЗФО (Санкт-Петербург) 60-70
ДВ (Хабаровск, Владивосток) 70-80
Урал (Оренбург, Уфа, Екатеринбург, Пермь) 70-90
СФО (Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Тюмень) 80-100

Шаг 7. Отделка стен. Стены теплицы можно отделать любым влагостойким материалом, например, декоративным кирпичом, сайдингом или штукатуркой для фасадов. Отделка не только улучшит внешний вид, но и обеспечит дополнительную теплоизоляцию и ветрозащиту.

Отделка стен теплицы декоративным кирпичом

Обратите внимание! Полистирол можно заменить пенопластом или полиуретаном. Использование минеральной ваты не рекомендуется из-за повышенной влажности помещения.

Кровля теплицы

Стойки, обвязку и стропила делают из деревянной доски 40х100 мм. Стропила устанавливают с шагом 50-70 см (в зависимости от ожидаемой снеговой нагрузки).

Шаг 1. Южная стена. На фундамент поверх гидроизоляции укладывают доску нижней обвязки, закрепляют к фундаменту на анкерные болты. Боковые стойки из доски крепят к пенобетонной кладке на анкеры. Промежуточные стойки и верхнюю обвязку закрепляют на уголки и саморезы.

Обвязка и стойки южной стены

Шаг 2. Верхняя обвязка. По периметру блочной кладки укладывают доску верхней обвязки с креплением ее на анкеры. Шаг крепления – 60 см. Верхняя обвязка нужна для распределения веса кровли по всей стене, если положить стропила прямо на блоки, образуются точеные нагрузки, из-за чего пенобетон начнет крошиться.

Верхняя обвязка

Шаг 3. Стойки и коньковый брус. Для крепления стропил необходимо закрепить коньковый брус. Для его крепления на верхнюю обвязку поперечных стен устанавливают стойки строго по центру, закрепляют их с помощью уголка и саморезов, а потом дополнительно устанавливают подкосы. Коньковый брус собирают из двух досок 40х100 мм, закрепив их по обеим сторонам стоек.

Стойки и коньковый брус

Шаг 4. Стропила. Стропила делают из доски 40х100 мм. Прикладывают доску к коньковому брусу и верхней обвязке продольной стены, отмечают карандашом место запила. Выполняют запил, примеряют стропильную ногу по месту и отпиливают излишки. Стропильные ноги попарно соединяют с помощью металлических пластин в коньке, а также закрепляют с помощью уголков и саморезов к коньковому брусу и верхней обвязке.

Установка стропил

Шаг 5. Обшивка стен поликарбонатом. Поликарбонат толщиной 10-25 мм можно крепить в один слой, этого достаточно для хорошей теплоизоляции. Начинают обшивку с торцевой южной стены. Выкраивают поликарбонат по размеру стены таким образом, чтобы ребра жесткости были направлены вертикально.

Изоляция торцов поликарбоната

Верхние срезы поликарбоната изолируют специальной алюминиевой липкой лентой. Для нижних срезов используют перфорированную ленту. Закрывают срезы торцевым профилем. Крепят поликарбонат с помощью саморезов с термошайбой. Аналогично обшивают верх северной стены и стенку между тамбуром и теплицей.

Перфорированная лента для герметизации поликарбонатных листов

Шаг 6. Обшивка скатов поликарбонатом. Для соединения листов на скатах теплицы используют соединительные профили. Для поликарбоната 10 мм подходит неразъемный профиль, для 16 мм и 25 мм необходим алюминиевый разъемный с уплотнителем. Крепят покрытие через профиль, чтобы не нарушать целостность поликарбоната.

Соединение поликарбоната с помощью разъемного профиля

Нижние торцы листов обрабатывают перфорированной лентой и торцевым профилем. Сверху скаты соединяют с помощью конькового профиля.

Крепление поликарбоната к стропилам

Обратите внимание! После окончания монтажа необходимо заделать все щели между досками обвязки и пеноблоками монтажной пеной или морозостойким герметиком.

Окончательная отделка теплицы

В приведенном проекте теплицы две двери, одна ведет с улицы в тамбур, вторая – из тамбура в теплицу. Уличная дверь должна быть утеплена с помощью полистирола или других материалов. Промежуточную дверь можно сделать прозрачной — из поликарбоната на деревянной раме. Дверную коробку крепят на анкеры длиной не менее 10 см. Дверь навешивают на петли и оснащают запором или замком.

Правила установки дверей в стенах из пенобетона

Оборудуют теплицу выбранной системой отопления, например, котлом и системой радиаторов. Котел удобно установить в тамбуре, а дымоход вывести через капитальную стену. Радиаторы или регистры из труб большого сечения располагают по периметру стен – при такой площади теплицы этого вполне достаточно.

Схема водяного отопления в теплице

В зимний теплице удобен капельный полив – он подходит для большинства культур. Емкость располагают в тамбуре и оснащают системой подогрева. Шланги капельного полива подводят к растениям. Для грядок удобнее использовать перфорированные шланги, для стеллажей – систему с капельницами.

Капельный полив своими руками из полипропиленовых труб

Сделать подобную систему у себя на приусадебном участке не составляет особого труда. Эта статья предоставит вам подробную пошаговую инструкцию по проектированию и обустройству капельного полива с помощью полипропиленовых труб.

Схема капельного полива в теплице

Осветительные лампы размещают под потолком, при этом нужно учитывать, что некоторые виды ламп сильно нагреваются и могут повредить поликарбонат. Использование светильников с отражателями повышает освещенность растений. Проводку прокладывают в пластиковой или металлической гофрированной трубе и подвешивают к конструкциям теплицы.

Схема подключения лампы ДНат

Для выращивания растений в зимней теплице оборудуют грядки или стеллажи. При закладке грядок в холодном климате используют технологию биологического, электрического или водяного отопления грунта. В южных регионах эффективного обогрева почвы можно добиться с помощью солнечных лучей. Для этого капитальные стены теплицы зашивают фольгой или другим отражающим материалом, в результате освещенность растений и грунта увеличивается в 1,5-1,7 раза.

Отделка стен в теплице фольгой

Видео – Зимняя теплица и системы обеспечения микроклимата

В зимней теплице можно выращивать овощи, рассаду или превратить ее в оранжерею, убрав на зиму теплолюбивые садовые растения. Использование теплицы такой площади в коммерческих целях также возможно, например, для выгонки цветов, выращивания клубники или шампиньонов.

teplica-exp.ru

Статьи по теме

Мотивация строительства отапливаемой теплицы бывает разной. Она нужна для круглогодичного выращивания овощей. А также для продления срока черенкования садовых растений и успешной зимовки молодых саженцев. Цель, с которой строится зимняя теплица, напрямую влияет на способ ее отопления, степень освещенности и еще на целый ряд технических характеристик. В статье рассмотрим, как построить зимнюю теплицу своими руками на примере поликорбанатной конструкции. А также подробно рассмотрим способы ее отопления.

Содержание:

Виды отопления зимней теплицы

Перед тем, как построить зимнюю теплицу с отоплением, нужно рассчитать в течение какого времени там должна держаться определенная температура. Если теплица используется для выращивания маточных растений и их дальнейшее черенкование в январе-феврале, то достаточно довести температуру в теплице до +10 ºС. Для выращивания овощей, понадобится уже не менее +20 ºС. Исходя из этого, стоит выбрать наиболее экономически выгодный способ отопления. Рассмотрим несколько основных вариантов.

  • Совет: если повысить температуру требуется только ранней весной, когда нет сильных морозов, то подойдет «дедовский» метод. Под слой земли в 20 см кладут свежий навоз в чистом виде или вперемешку с опилками. Сверху почва проливается теплой водой и накрывается пленкой. При перегнивании, температура навоза поднимается до 60 ºС.  Этот процесс длится 4-6 мес. и достаточно хорошо прогревает землю и воздух над ней.
Электрический способ отопления зимней теплицы

Так как электричество – это один из самых дорогостоящих способов обогрева, подойдет он только для небольших теплиц, которые имеют высокую герметичность и, желательно, теплоизоляцию фундамента.

Наиболее популярные электрические системы отопления

  • Тепловая пушка. Она состоит из нагревательного элемента и вентилятора. Эффективность зависит от мощности прибора. Нагрев теплицы происходит очень быстро, и благодаря вентилятору, теплый воздух распространяется равномерно. Но стоит учитывать, что на выходе воздух очень горячий и размещать ее надо на отдалении от растений.
  • Электрический конвектор. Воздух в теплице будет нагреваться более медленно, но при этом будет сохраняться кислород. Работать в таком помещении будет комфортнее. Воздух в него поступает снизу и, нагреваясь, выходит из верхнего отдела. Поэтому, при выращивании растений, его рекомендуется ставить не очень высоко. Из недостатков – высокое энергопотребление. Окупается только в коммерческих теплицах.

  • Тепловентелятор. Это недорогие бытовые обогреватели отлично подойдут для небольших теплиц. Его хватает, примерно, на обогрев одной теплицы размером 3х6 м. Поток теплого воздуха более узконаправленный, в отличие от конвектора. Но благодаря мобильности, его можно ставить в любое место и при необходимости переставлять.

Совет: при применении данных электроприборов надо помнить, что при недостаточной мощности или их малом количестве, прогрев всего воздуха в теплице может быть неравномерным, что сильно повлияет на рост растений. К тому же, прогревая воздух, они практически не влияют на температуру грунта.

Система «теплый пол» в зимней теплице

  • Равномерный обогрев снизу – это наилучший способ поддерживания равномерной температуры почвы и воздуха в теплице. К тому же, такую систему можно оборудовать воздушным датчиком температуры. Который будет помогать автоматически, поддерживать заданную температуру. Организовать в теплице теплый пол несложно.
  • Вначале убирают слой грунта на глубину 30-40 см. На дно укладывают нетканые геотекстильный материал (лутрасил, спанбонд и т.д.) и насыпают слой песка 10 см. Разравнивают и утрамбовывают.

Совет: если есть риск, что кроты могут повредить пол, то первый слоем, еще до геотекстиля, укладывают защитную сетку.

  • Потом размещают утеплитель. Лучше всего использовать влагостойкие плиты. Например, пеноплэкс (пенопласт лучше не использовать, его портят мыши).
  • Далее слой гидроизоляции. Самый дешевый – полиэтиленовая пленка. И на нее сетку-рабицу.
  • Поверх опять слой песка в 5 см. Его нужно тщательно выровнять и утрамбовать. На него выкладывают водонепроницаемый кабель. Располагают его змеевидно с расстоянием в 15 см.
  • Сверху насыпают песок 5 см и кладут сетку-рабицу. Остается только насыпать плодородный грунт.  

Печной способ отопления зимней теплицы
  • Несравненная печка «буржуйка» есть практически у всех дачников. Это недорогой способ прогрева помещения очень часто используют для теплиц. При относительно недорогом топливе, она прогревает и длительно удерживает температуру в теплице, даже зимой, до 20 °С.

Совет: старые и современные печи-буржуйки топят дровами, деревянным ломом от поддонов и даже стружкой. Последние 2 вида топлива в избытке предлагаются бесплатно в любом городе. А помимо тепла, на выходе получается древесная зола – кладезь микроэлементов для растений.

Из минусов можно отметить следующее:

  • прогрев будет всегда неравномерным. У печки будет гораздо жарче. При этом воздухообмена происходить не будет. Поэтому, либо ее ставят на отдалении от растений, либо рядом с ней устанавливают вентилятор;
  • используется открытый огонь – а это пожароопасно. Требуется соблюдать технику безопасности и не размещать рядом пожароопасные предметы;
  • приходится постоянно подбрасывать топливо, а значит, постоянно быть рядом с теплицей.

Совет: печное отопление подойдет и для прогрева грунта. Для этого прокладывают под землей трубы от печки. Проходя по ним, теплый воздух нагревает почву и, поднимаясь вверх, нагревает и воздух.

Водяное отопление для зимней теплицы

Водяное отопление теплицы можно сделать естественным или принудительным:

  • естественное – при нагревании воды в котле, происходит расширение ее объема. И она самостоятельно поступает по трубам до радиаторов. Трубы монтируют в наклон;
  • принудительное  – в системе присутствует насос, который гоняет нагретую воду циклично;
  • но наибольшего эффекта при отоплении теплицы зимой можно добиться, установив двухконтурную систему. В этом случае один контур – это трубы теплого водяного пола, которые кладут под почву, а второй контур – радиаторы для прогрева воздуха. Это значительно ускоряет рост растений, создавая им благоприятный микроклимат, когда тепло и у корней и под крышей теплицы. Кроме того, снабдив систему терморегулятором, температура будет поддерживаться автоматически.

Инфракрасное отопление зимней теплицы

Такой способ обогрева имеет ряд преимуществ:

  • нагрев воздуха начинается очень быстро, практически сразу, в момент включения;
  • можно целенаправленно прогревать определенный участок с растениями;
  • работает бесшумно;
  • имеет большой выбор методов крепления;
  • во время работы не сжигается кислород. А отсутствие вентилятора исключает образования пыли, которая пагубно влияет на растение, при оседании на листья;
  • воздух не иссушается и в теплице сохраняется высокая влажность. Что, в свою очередь, создает благоприятный микроклимат для посадок;
  • наличие терморегуляторов позволит легко подобрать нужную температуру;
  • благодаря тому, что в ИК-нагревателях отсутствуют механические движущиеся элементы, срок эксплуатации без ремонта очень длительный, даже при круглосуточном использовании;
  • компактность делает их удобными для использования даже в небольших парниках или теплицах;
  • ИК-нагреватели относятся к пожаробезопасному классу оборудования.

С какими трудностями придется столкнуться, при выборе данного метода обогрева зимней теплицы:

  • изначальная установка ИК-нагревателей обойдется довольно дорого;
  • большое количество подделок известных брендов оборудования, поэтому соблазнившись на более низкую цену, есть риск быстрой поломки прибора;
  • важно точно рассчитать нужное количество нагревательных элементов, исходя из их мощности, объема помещения и возможных теплопотерь.

Где лучше разместить ИК-нагреватель в теплице? В большей степени это зависит от индивидуальных условий: размера теплицы, мощности оборудования и диапазона обогрева ИК-лучами. Но существует ряд универсальных требований:

  • наиболее удачное размещение – над посадками;
  • минимальное расстояние от лампы до посадок –  1м. Чтобы по мере роста сохранять это расстояние, рекомендуется крепить ее на подвесах;
  • или же использовать более слабые нагреватели, стационарно закрепленные под сводом теплицы. Температура у земли будет немного ниже, но, зато, будет обогреваться большая площадь посадок;
  • для стандартной дачной теплицы, данные нагреватели рекомендуется монтировать с минимальным шагом 50 см. На теплицу 6х3 м достаточно 2-3 приборов;
  • если требуется обогреть большую площадь, то рациональнее располагать их в шахматном порядке, чтобы исключить холодные зоны.

На что обратить внимание, при выборе ИК-нагревателя для зимней теплицы:

  • в погоне за большими урожаями, дачники, иногда, используют в своих небольших теплицах производственные ИК-нагреватели. Они излучают короткие волны, которые гарантируют ускоренный рост растений. Но следует знать, что они будут негативно сказываться на здоровье. Поэтому перед приобретением нагревателя, надо обратить внимание на сферу его использования;
  • даже для коммерческого обогрева теплицы не стоит выбирать электрические ИК-излучатели. Расход электроэнергии будет крайне затратным и экономически невыгодным;
  • потолочные ИК-обогреватели, как правило, предназначены для высоких производственных теплиц. Для бытовых целей продают приборы на штативах, либо с креплением к стене;
  • в среднем, один промышленный нагреватель способен нагреть теплицу площадью до 80-100м², а бытовой до 15-20м².

Зимняя теплица с отоплением своими руками

Рассмотрим, как построить зимнюю теплицу из современного материала – поликарбоната

Фундамент для зимней теплицы своими руками
  • Важным аспектом строительства является создание энергоэффективного пространства, без щелей и мостиков холода. Поэтому рекомендуется возвести фундамент.  Но перед тем как производить его заливку, следует проложить все необходимые коммуникации (электричество, водоснабжение и т.д.)
  • Он может быть столбчатый или на сваях. Но в этом случае потребуется обшивать его и дополнительно утеплять. Лучше сделать ленточный фундамент. Для него капается траншея шириной 15- 20 см и глубиной 50 см. На дно насыпается песчаная подушка в 5 см и монтируется опалубка.

  • В опалубку укладывают гидроизоляционный материал, размещают арматурный каркас. Осталось залить бетоном.
  • Желательно, бетоном заливать только до уровня земли, а дальше выкладывать влагостойким красным кирпичом. Если заливать раствор выше, то надо помнить, что бетон придется гидроизолировать и закрывать снаружи и изнутри. Если этого не сделать, влага, которая попадает в его поры, зимой замерзает и расширяется, что приводит к микротрещинам и дальнейшему разрушению.
  • Если цоколь выкладывают из кирпича, то для удешевления строительства можно использовать б/у кирпич, главное, выбирать красный – он более влагостойкий.
Каркас для зимней теплицы своими руками
  • Каркас можно заказать готовый из металлических дуг. Или сварить его самостоятельно, тогда теплица будет с двускатной крышей. Если нет навыков сварки, но хочется построить наиболее дешево, тогда каркас делается из дерева.
  • Так как в теплице будет высокая влажность круглый год, доски для каркаса требуется подготовить. Их зачищают болгаркой или наждачной бумагой. После этого покрывают специальными антисептическими пропитками. Дополнительно, можно обработать жидкой гидроизоляцией, например, праймером. 
  • Начинают собирать каркас с нижней обвязки. Для этого по периметру фундамента кладется брус с сечением 10х10 см.
  • Шаг между вертикальными балками зависит от того, какой снежный покров в регионе. Если снега выпадает много, то шаг между стойками не должен превышать 60 см. Ставить их более часто тоже не рационально, снизится светопропускаемость, а цена строения возрастет.
  • Поверх стеновых стоек также делается обвязка из бруска сечением 5х5 см. К ней крепят при помощи металлических уголков стропила. Каждые 2 м крышу желательно укрепить горизонтальной балкой, которую крепят к верхней обвязке между скатами кровли.

Совет: чтобы сделать зимнюю теплицу максимально энергоэффективной, при входе располагают небольшой тамбур с дополнительной дверью из поликарбоната.

  • Поликарбонат крепится снаружи, Толщину выбирают 8 или 10 мм. Фиксируют его на саморезы с резиновой прокладкой.

Далее начинается монтаж системы отопления и освещения.

Как построить зимнюю теплицу с отоплением видео

Монтаж системы отопления теплицы своими руками

Рассмотрим на примере водяного отопления.

Полезные советы:

  • печь размещают в самой теплице, так как она будет тоже излучать тепло;
  • для пожаробезопасности, печку следует устанавливать на негорючее основание. Если отопление будет производиться переносной печкой-буржуйкой, то достаточно металлического ровного листа. Если печь будет выкладываться стационарная из кирпича, то под нее заливают бетонное основание;
  • в зимней теплице обязательна должна быть предусмотрена вентиляция в виде форточки;
  • все трубы, которые будут вести непосредственно от печи к системе отопления, должны быть из металла. Использование ПВХ-труб разрешено только на расстояние 1 м от нагревателя;

  • для циркуляции воды, как можно выше монтируют расширительный бочок.

Этапы работ

  • Для правильного отопления зимней теплицы нужно обеспечить прогрев почвы. Для этого используются высокопрочные трубы водяного отопления из сшитого полиэтилена.

Совет: лучше вложиться на начальном этапе и снабдить отопительную систему блоком автоматического управления. Это позволит менять температуру в зависимости от степени развития растений.

  • Для эффективности, трубы отопления в грунте следует утеплить снизу, чтобы все тепло шло только вверх. На месте будущих грядок  вынимается слой плодородной почвы. На дно кладется защитная сетка от крота, поверх нее пленка для удержания песка.
  • На пленку насыпают слой песка 5-10 см и укладывают змеевидно трубы отопления с шагом не мене 30 см.
  • Для того чтобы почва прогревалась равномерно, трубы засыпают слоем песка 5-10 см. Сверху насыпают плодородный слой земли.
Отопление зимней теплицы теплым дымом
  • Стандартная печка-буржуйка способна отопить площадь теплицы 10-15 м2. Располагать ее надо в удалении от стен теплицы. Так, если они из металла и стекла, то отступают 30 см, если из поликарбоната, то не менее чем 60-70 см.
  • Что старые модели печей, что современные, состоят из одинаковых элементов конструкции: топки, дымохода и трубы. Топливо закидывают в топку, где сгорая, оно выделяет тепло, а точнее теплый дым. Он, проходя по трубе внутри теплицы, обогревает помещение и выходит в дымоход наружу.
  • Начинают с фундамента для печки. Это защитит ее от проваливания в грунт и возможного падения. Под нее копается котлован глубиной 40-50 см. Его размеры зависят от печки и от того, будет ли она в дальнейшем обкладываться кирпичом.

  • Затем насыпают песчаную подушку и дренажный слой одновременно. На дно, слоем 20 см, кладут смесь из щебня и песка. Туда же можно добавить осколки кирпичей.
  • Из деревянных досок сооружают отмостку. Чтобы при заливке она не перекосилась, зазор между котлованом и досками заполняют песком. Внутрь кладут стеклопластиковую арматуру и заполняют бетоном. Сверху кладут пленку или рубероид и оставляют застывать на 2-4 дня.
  • Если требуется приподнять фундамент, то прямо поверх фундамента возводят кирпичную кладку на глиняно-песчаный раствор (цементный может потрескаться). Во время работы нужно постоянно пользоваться отвесом и уровнем, чтобы площадка была в абсолютно ровной горизонтальной плоскости.
  • Если есть возможность сделать пожаропрочные стены вокруг печи, то топочное отверстие лучше вывести наружу, чтобы можно было топить с улицы. Это уменьшит энергозатраты (не надо постоянно открывать - закрывать двери парника) и позволит избежать задымления внутри помещения.
  • Для удешевления строительства, простую печку-буржуйку можно сделать своими руками. Для этого выбирают наиболее простую форму – прямоугольную. Для обогрева зимней теплицы размером 15м2 достаточно сделать печь размером 50/30/40 см (д/ш/в).

  • Сначала делают чертеж будущей печки и переносят его на жаропрочный листовой металл. Элементы вырезаются болгаркой. В первую очередь сваривают дно топки и 3 стенки. Отступив на 10 см от дна, приваривают металлические уголки, на них будет укладываться решетка (ее нужно заранее купить в магазине или сделать самостоятельно). Размер ячейки 2-3 см2. В дальнейшем топливо будет укладываться на решетку и при сгорании зола провалится вниз, где ее удобно вычищать.
  • Традиционно дымоход делают сверху, поэтому перед тем как приварить крышку, в ней делают отверстие 12-15 см. Но если предполагается обогрев грунта, то дымоход располагают сбоку или снизу.
  • На передней стенке будущей печки делают 2 отверстия с дверцами (дверцы можно купить готовые или сделать из листа металла и прикрепить на жаропрочные петли). Через одно загружается топливо, а через второе вычищается зола.
  • К отверстию сверху приваривают небольшой отрезок трубы. В дальнейшем, к нему будет крепиться дымоход.
  • Печку для отапливания зимней теплицы можно обложить кирпичом, что снизит риск возникновения пожара, а также увеличит срок теплоотдачи. Что особенно актуально для зимних ночей. Если этого не делать, к конструкции приваривают опоры.
  • Если теплица небольшая, то, как правило, делают одну трубу-дымоход, которая проходит через всю теплицу и выходит наружу под коньком. Если требуется отапливать большое помещение и делать прогрев снизу, тогда дымоход собирают из труб равного диаметра при помощи сварки или специальных переходников-муфт. Сварка позволяет доиться абсолютной герметичности. А при применении муфт,  на все стыки под ними наносят глину. К печке дымоход присоединяют любым из этих двух методов.

Совет: при использовании печки в зимней теплице, нужно правильно проложить систему труб-дымоходов.  Для них капаются траншеи 30-40 см на грядках, с шагом в 50-100 см. Вниз укладывают нетканый материал, затем размещают трубы и засыпают керамзитом. Сверху насыпают плодородный слой.

  • При отоплении воздуха, для дымохода делают опоры с таким расчетом, чтобы он плавно поднимался и на выходе был выше уровня печки. Это обеспечит равномерный нагрев и тягу одновременно.

Совет: надземный дымоход рекомендуется побелить, что позволит вовремя увидеть появившиеся дефекты.

  • На конец дымохода приваривают дымовую трубу, через которую дым будет выходить из теплицы на улицу. Трубу обматывают фольгированным теплоизоляционным материалом, чтобы она не нагревала элементы кровли. Конец трубы защищают искрогасителем.
  • Печное отопление сильно сушит воздух. Для растений в теплице это плохо. Поэтому нередко рядом с печкой ставят металлическую емкость для воды. Она обеспечит полив теплой водой и испаряясь, повысит влажность воздуха.

Если встал вопрос, как построить теплицу для зимнего выращивания, то исходить надо из средней температуры. Если для южных регионов подойдет любой из вышеперечисленных методов, то для средней полосы и северных регионов потребуется установить газовую или электрическую систему.

strport.ru

Устройство отопления в зимней теплице: что использовать для обогрева

Мечтой большинства садоводов является круглогодичное получение богатого урожая. Осуществить такую мечту не так уж и сложно – достаточно лишь обзавестись добротной отапливаемой теплицей. О том, как построить зимнюю теплицу с отоплением, сегодня и пойдет речь.

Обустройство зимней теплицы на фото

Виды обогрева в теплице

Специалисты выделяют три вида обогрева парников:

  • солнечный;
  • биологический;
  • технический.

В основе солнечного обогрева лежит парниковый эффект: проникающий через покрытие теплицы свет нагревает стены, воздух, грунт и растения, находящиеся внутри парника.

Внимание: В солнечную погоду в теплице на 10-15 градусов теплее, чем на открытом участке. В пасмурную погода разница в температуре составляет около 2-3 градусов.

Обусловлено это тем, что тепличные сооружения хорошо сохраняют тепло в прохладную погоду и ночное время суток.

Опыт фермеров показывает, что садоводы средней полосы России могут выращивать в таких теплицах холодостойкие культуры с 10 апреля по 30 сентября, а теплолюбивые – с 10 мая по 15 сентября.

Биологический принцип обогрева заключается в действии микроорганизмов, при наличии воздуха образующих органические и выделяющие тепловую энергию материалы. Иными словами, эти органические материалы и являются биологическим топливом.

Таким образом, чем температура биотоплива прямо пропорциональна активности жизнедеятельности микроорганизмов и может достигать 70 градусов.

На практике в качестве биологического топлива чаще всего используется смесь навоза, рыхлящих материалов (торфа верхового, листьев, соломы), отходов деревообрабатывающих предприятий (опилок, стружки, щепок, коры) и бытовых органических отходов.

Опытные фермеры заготавливают биотопливо с осени. Для того чтобы оно не промерзло и не сгорело раньше срока, необходимо уложить его штабелями, тщательно утрамбовать и утеплить торфом или соломой. При укладке топлива нужно предварительно смешать навоз с бытовыми или древесными отходами и добавить в него азотистые питательные вещества.

По весне целесообразнее использовать уже заранее подогретое топливо. Для этого необходимо перемешать его, полить водой и навозной жижей, а затем уложить в штабель. Утрамбовывать топливо в данном случае нельзя. Внутрь штабеля нужно заложить горячие камни или уголь.

Через несколько дней топливо будет готово к обогреву теплицы, так как его температура повысится до 50-60 градусов и топливо начнет гореть.

Максимальной температуры топливо достигнет спустя неделю. В последующие дни температуры пойдет на спад.

Внимание: Биотопливо способно выделять тепло на протяжении 40-60 дней, в некоторых случаях горение топлива может продолжаться до 3 месяцев.

Для того чтобы внести топливо в грядки, сначала необходимо вынуть из них плодородный слой почвы и на дно котлована уложить биотопливо ровным рыхлым слоем, немного уплотняя его вдоль стенок. Сверху нужно насыпать почву слоем около 20-25 сантиметров, выровнять поверхность грядки и дать почве прогреться, после чего можно производить посадку растений.

Биотопливо является не только источником тепла, но и удобрением для растений. Его использование позволяет утилизировать древесные и бытовые отходы. При этом биотопливо существенно улучшает газовоздушную среду в теплице за счет разложения органических материалов и выделения углекислого газа.

Такой способ обогрева повышает урожайность овощных культур.

К недостаткам биотоплива фермеры относят невозможность управлять температурой по своему усмотрению.

Технический обогрев может быть представлен в виде:

  • водяного;
  • газового;
  • электрического;
  • печного.

Для водяного обогрева фермеры прокладывают вдоль стен теплицы металлические трубы, по которым будет проходить горячая вода, поступающая из бойлера и нагретая за счет сжигания твердого топлива или электроэнергии. Котел при этом устанавливается за пределами парника, чтобы дымовые газы не попадали внутрь теплицы.

При газовом обогреве природный газ сжигается внутри сооружения с помощью газовых горелок. В результате помимо продуктов сгорания выделяется углекислый газ с водным паром, который благоприятно влияет на рост и развитие выращиваемых растений.

Электрический обогрев парника считается самым простым, удобным и эффективным способом. В таком случае чаще всего используются трубчатые электронагреватели, спиральные или вентиляторные нагреватели или масляные электрорадиаторы. Оборудование устанавливается с двух сторон теплицы вдоль ее стен или по периметру всего парника.

Печное отопление производится за счет металлической или кирпичной печи, установленной в торцевой части парника. Вдоль всего сооружения прокладывается дымоход (который в будущем будет выполнять роль обогревающего устройства) и соединяется с вертикальной высокой трубой.

В результате прохода горячих газов по дымоходу на его стенках будет аккумулироваться тепловая энергия, за счет которой и будет нагреваться воздух внутри парника.

Как построить зимнюю теплицу с отоплением?

Схема водяного отопления

Водяное отопление теплиц может базироваться как на электричестве, так и на газовом топливе.

Суть водяного отопления заключается в циркуляции воды по трубам, расположенным внутри теплицы или под полом сооружения.

Схемы выполнения такого отопления предельно просты, поэтому любой садовод может установить водяное отопление самостоятельно.

Внимание: Во время водяного отопления вода (в роли теплоносителя) циркулирует по трубам, отдавая собственное тепло парнику, и возвращается в котел для последующего нагрева.

Необходимо учитывать, что некоторые типы труб позволяют выполнять понижение температуры воды.

Важно: Водяному отоплению теплиц свойственен медленный разогрев.

Основным элементом, выполняющим обогрев теплицы, является котел, поэтому подходить к его выбору необходимо особенно внимательно и в зависимости от того, на каком источнике энергии он будет функционировать.

Как показывает практика, наиболее экономичным вариантом является использование газовых котлов. Однако допустимо и использование электроэнергии. В таком случае воды будет нагреваться в бойлере и подавать в трубы с помощью циркулярного насоса. Если при этом оборудовать котел специальным терморегулятором, то станет возможным поддержание заданной температуры теплоносителя в автоматическом режиме.

Если предусматривается прокладка труб под землей, то необходимо учитывать материал, из которого они изготовлены. Использование стальных труб в данном случае недопустимо, так как коррозия способна вывести всю систему из строя в кратчайшие сроки.

К недостаткам водяного отопления относится сложность выполнения монтажных работ по прокладыванию труб, а также необходимость постоянного контролирования функционирования отопительной системы. Немаловажным минусом данного способа является достаточно высокая стоимость расходных материалов, однако водяное отопление теплицы позволяет одновременно прогревать не только воздух, но и почву.

Таким образом, для создания водяной системы отопления теплицы потребуется:

  • газовый или электрический котел;
  • медные, пластиковые или стальные трубы;
  • насос;
  • терморегулятор.
Расчет по ГОСТ

Согласно ГОСТу, отопление парников необходимо проектировать в соответствии с фактическими поступлениями тепла, в холодный период года аккумулированного почвой в дневное время и в теплый период – от солнечной радиации.

Внимание: При расчете водяного отопления нужно в обязательном порядке учитывать лучистую составляющую теплоотдачу трубами и изменение теплоотдачи по всей их длине.

В зимних парниках необходимо предусмотреть отопление водяного или комбинированного типа (сочетание водяного с воздушным). Применение комбинированной системы отопления наиболее актуально в зонах с температурой наиболее холодного периода от -20 градусов и ниже.

В качестве отопительных приборов для водяного отопления согласно ГОСТу могут применяться пластмассовые, стеклянные или стальные трубы с соответствующей антикоррозийной защитой. Для подпочвенного обогрева использование стальных труб недопустимо.

Как сделать отопление в теплице на дровах?

Более экономичным способом отопления теплиц является использование печей.

К примеру, печи «Булерьян» просты в использовании и позволяют производить обогрев парника собственными силами. Особенностью таких печей является отсутствие необходимости в постоянном присмотре, благодаря чему теплица может отапливаться даже в ночное время и без непосредственного участия человека.

Кроме того, разогрев помещения происходит в кратчайшие сроки.

Внимание: Отопление дровами способно в течение долгого времени поддерживать оптимальный температурный режим.

Для поддержания отопления на необходимом уровне требуется регулировка каждые восемь часов.

Из-за термоустойчивости корпуса печи, использование такого отопления совершенно безопасно.

Для пленочной теплицы

Для отопления пленочной теплицы может быть использован любой из способов обогрева, однако необходимо учитывать тот факт, что для поддержания оптимальной температуры в таких теплицах требуется гораздо большее выделение тепла, чем для отопления поликарбонатной теплицы. Обусловлено это тем, что поликарбонат сам по себе является хорошим теплоизолятором, что нельзя сказать о пленке в качестве укрывного материала.

Отопление грунта

Несмотря на то, что под воздействием солнечных лучей, поверхность почвы в теплице прогревается в светлое время суток, во избежание неприятных последствий ранних заморозкой, похолоданий или неожиданных снегопадов специалисты рекомендуют производить дополнительный обогрев грунт с помощью отопительного оборудования. Данное решение дополнит естественный обогрев и защитит растения от вымерзания.

Наиболее распространенными техническими методами обогрева почвы в парниках являются:

  • водяной;
  • печной;
  • электрический;
  • газовый.

Наиболее экономичным и достойным вариантом отопления грунта фермеры считают электрический обогрев с помощью переносных вентиляторных обогревателей, которые позволяют изменять температуру нагнетаемого воздуха с помощью встроенного термостата.

Внимание: При круглогодичном использовании теплицы для более эффективного обогрева почвы конструкция парника дополняется высоким цоколем из кирпича.

Достаточно эффективным электрическим методом обогрева почвы фермеры считают кабельное отопление, для реализации которого потребуются:

  • полиэтиленовая пленка;
  • пенополистирол или пенополиэтилен;
  • сетка-рабица;
  • песок;
  • нагревательный кабель.

Суть такого метода заключается в укладке слоя теплоизоляции из пенополиэтилена или пенополистирола. Сверху укладывается полиэтиленовая пленка, а затем десятисантиметровый слой песка. После того, как на песок будет выложен нагревательный кабель с шагом укладки в 15 сантиметров, необходимо насыпать еще около пяти сантиметров песка, а сверху разложить сетку-рабицу, которая защитит кабель от повреждений. Поверх всей системы засыпается плодородный грунт (толщина слоя около 30-35 сантиметров), после чего кабельная система отопления будет готова к использованию.

Биологический способ отопления (с помощью смеси навоза, торфа, бытовых и древесных отходов) также достаточно действенен, но постоянная смена биотоплива в теплице представляет собой слишком трудоемкий для садовода процесс, кроме того, невозможность регулирования температуры является существенным недостатком данного метода.

Проектирование теплиц с отоплением является немаловажным этапом создания обогреваемого парника и состоит из таких этапов, как:

с электрическим отоплением;

В зависимости от типа специалисты выделяют несколько видов печей для тепличного обогрева, каждый из которых имеет существенные отличия:

Существует несколько видов котлов для отопления теплиц, каждому из которых свойственны собственные преимущества и недостатки:

Дровяные котлы на сегодняшний день являются самым доступным вариантом для садоводов. Обусловлено это возможностью использования в качестве топлива дров и древесных отходов.

Кроме того, пепел является отличным удобрением для большинства растений.

В то же время к недостаткам можно отнести необходимость в большой площади хранения, трудоемкость предварительной заготовки и высокую зольность, ведущую к необходимости в частой очистке топки.

Угольно-дровяные котлы выделяют тепло за счет сжигания дров, угля, а также различных отходов и брикетов. Самой удачной конструкцией обладают трехходовые котлы, в которых на последнем этапе происходит дожигание печных (пиролизных) газов. Верхняя загрузка топлива особенно удобна для садоводов, использующих в качестве топлива уголь или брикеты.

Независимость таких котлов от электроэнергии позволяет создать совершенно независимую от электричества систему отопления теплицы.

Существенным недостатком использования дров в качестве является небольшая длительность работы котлов без дополнительной загрузки (не больше 6 часов), в то время как на брикетах и угле время работы почти в два раза больше (до 12 часов).

Пеллетные котлы отличаются от своих «собратьев» наименьшими затратами на обслуживание. В качестве топлива используются пеллеты — прессованные гранулы из древесины, лузги подсолнечных семян, соломы, торфа или отходов мебельного производства.

В то же время пеллетным котлам свойственна высокая цена, которая в свою очередь оправдывается абсолютной автоматизацией работы и высоким уровнем безопасности.

В большинстве случаев такие котлы оснащены автоматическим розжигом и объемным бункером для пеллет.

Интенсивность сжигания устанавливается в диапазоне от 10 до 100 процентов в зависимости от необходимого температурного режима. КПД данного оборудования достигает 94 процентов.

Несмотря на то, что использование газовых котлов достаточно удобно: продукты горения в виде углекислого газа сразу поглощаются растениями в процессе фотосинтеза, а работа котла не требует присутствия человека, с точки зрения экономии использование газового котла не самый лучший вариант для садовода.

Обусловлено это большими затратами на подведение газа, установку котла и подключения к газовой системе.

Кроме того, в зимнее время увеличивается объем потребления газа, а также растет его стоимость, в связи с чем экономным фермерам приходится снижать температуру в парнике.

Также необходимо отметить, что в часы пикового потребления в газовых котлах нередко падает давление в подводящей трубе, что ведет к сбоям в работе или полной остановке работы котла. Поэтому для получения бесперебойности работы необходима установка резервного котла, который будет работать на твердом топливе в наиболее холодное время года.

Помимо стандартных традиционных электрокотлов с ТЭНами существуют индукционные аналоги, которые в настоящее время мало кому известны. Суть их заключается в том, что в цилиндрический корпус котла вставляется труба (по которой впоследствии будет подана холодная вода). Трубу окружают витки цилиндрической герметично изолированной катушки индуктивности, благодаря которым труба за счет вихревых токов Фуко нагревается и вслед за ней прогревается до необходимой температуры вода.

Специалисты настоятельно рекомендуют при использовании водяного отопления сформировать два контура отопления:

Радиаторы, которые можно подключить к системе отопления, могут быть:

Важно помнить, что для системы отопления используются трубы диаметром около 20-25 миллиметров.

Таким образом, отапливаемая теплица позволяет садоводу не только обеспечить растениям наиболее комфортный микроклимат, но и получать урожай круглый год.

Для строительства теплицы с отоплением требуются определенные навыки и усердие. Но зато любые финансовые и трудовые затраты окупятся благодаря урожаю свежих овощей круглый год.

kakteplica.ru

Порядок строительства зимней теплицы с отоплением своими руками — от выбора материалов до монтажа

У каждого собственника земельного надела своя мотивация для возведения зимней теплицы на участке. Общий порядок работы (выбор места и материалов, составление чертежа и так далее) мало чем отличается от строительства любого иного сооружения своими руками – частного дома, гаража или летней кухни. Но раз речь идет о зимней теплице, да еще и с отоплением, то следует более детально разобраться со всеми нюансами ее монтажа.

Далее будут изложены лишь особенности такого строительства и даны практические рекомендации. Читателю, который не знает, что такое, к примеру, лента фундамента, ростверк, следует предварительно ознакомиться с этой информацией в разделе «Строительство».

Не стоит отвлекаться на такие детали, как форма теплицы (одно- , двух- , трехскатная, арочная, комбинированная или иное), ее габариты (в том числе, и высота) и так далее. Все это – на усмотрение хозяина, так как многое зависит от того, для чего собственно теплица возводится (выращивание чего-либо для себя или на продажу) и какие культуры предполагается в ней высаживать. Поэтому имеет смысл рассмотреть лишь нюансы монтажа ее составных частей – фундамента (основания), каркасной конструкции, ее покрытия, инженерных коммуникаций (освещение + отопление).

Что учесть перед началом строительства

Особенностью теплицы с отоплением является то, что такая постройка монтируется как стационарное, неразборное сооружение (в отличие от теплицы из поликарбоната). Поэтому требуется правильный подход к выбору места для капитальной конструкции, которую не получится при необходимости разобрать и перенести на другой сегмент территории.

Световой режим

Теплицу следует располагать и ориентировать по сторонам света так, чтобы в течение дня она была максимально освещена естественным путем.

Роза ветров

Отопление монтируется в теплицах, которые эксплуатируются, как правило, круглогодично. Поэтому следует подумать об организации ограждения с самого проблемного направления. Возможно, придется ставить ветрозащиту и с нескольких сторон. Если все тщательно продумать, то можно довольно ощутимо снизить теплопотери и сэкономить на обогреве, не говоря уже о повышении урожайности культур.

 Не следует забывать о турбулентности воздушных потоков. Она тем выше, чем меньше интервал между ограждением и стенкой теплицы. Следовательно, и «топить» придется интенсивнее, так как увеличится отбор тепла извне. Имеют значение и габариты постройки. Если ориентироваться на усредненный показатель, то оптимальное расстояние изгородь – теплица порядка 6 – 7 м (при высоте конька 2 – 2,5 м).

Удобство подхода к теплице

Это значительно облегчит как процесс строительства, так и уход за растительностью. По возможности следует учесть и специфику прокладки коммуникаций – освещение, водопровод, отопление (если оно не автономное) – чтобы минимизировать расходы.

Вариант отопления

От того, по какой схеме организуется обогрев теплицы, во многом зависит ее проект (схема). Об этом подробнее будет сказано ниже, но следует отметить, что в случае установки котла внутри постройки придется предусмотреть наличие не просто тамбура, а отдельного помещения с соответствующими габаритами. Линейные параметры (кубатура) мини-топочной должны соответствовать мощности устанавливаемого агрегата.

Особенности выбора материалов и монтажа теплицы

Фундамент

Его заглубление зависит от характеристик почвы, конфигурации подземных водоносных пластов и наличия (эффективности) дренажной системы на участке.

Ленточный

Это наиболее популярный тип фундамента в частном секторе. Но учитывая стоимость материалов (в первую очередь – цемента) и небольшой вес теплицы, стоит ли заниматься сооружением основания этого типа – большой вопрос. К тому же, если участок уже засажен, то вести объемные земляные работы крайне нежелательно (велик риск повреждения корневой системы насаждений) или не везде возможно (из-за проложенных по территории инженерных коммуникаций).

Вывод – если позволяют местные условия, то целесообразно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Столбчатый (свайный)

Под теплицу – более подходящий вариант. А если в качестве опор использовать трубы, то выемка грунта сведется к бурению шурфов в намеченных точках. Со сваями винтовыми и того проще.

Понадобится монтировать ростверк. Какой смысл обогревать постройку, под полом которой «ветер гуляет»? Кстати, в пространство между ее низом и грунтом при необходимости можно уложить какой-либо утеплитель, например, засыпать керамзит. А вот минвата не подходит, так как со временем впитает влагу и начнет разрушаться.

Каркас

В общем плане выбор материалов «скелета» теплицы большой, однако для капитальной постройки он несколько сужается. Возводить стены из кирпича или бетонных блоков – удовольствие не из дешевых. Мы же рассмотрим более простые технологии.

Древесина

Ее использовать не следует однозначно. Причин несколько. Во-первых, она рассыхается, значит, повысятся теплопотери. Во-вторых, необходимость регулярной обработки специальными препаратами и окраски – перспектива малопривлекательная. К тому же, денежные расходы и время. В-третьих, не все овощные культуры любят «тесное соседство» с деревом. Опытные садоводы часто приводят в пример огурцы. В-четвертых, возникнут проблемы с остеклением, а также обеспечением его герметичности в течение всего срока эксплуатации теплицы.

Металл

Если использовать алюминиевые образцы, то вес конструкции получится незначительным. Сложность в другом – в ее сборке. Правильно гнуть металлопрофиль сможет не каждый – здесь требуется опыт.

Пластик

Для небольшой теплицы с отоплением – лучший вариант. Трубы выдерживают значительную нагрузку, легко меняют геометрию, стоят недорого – плюсов достаточно. Единственный вопрос – как надежно закрепить такой каркас на фундаменте?

  • Лента – в нее вмуровываются стержни (из труб небольшого диаметра, прутка или что-то подобное) по заранее составленной схеме, на которые пластик и насаживается.
  • Столбы – то же самое. В опоры, для обеспечения прочности, заливается раствор. Вот в него и устанавливаются куски труб меньшего сечения или толстой арматуры.

Если в тамбуре теплицы монтируется котел, то между ним и основным помещением должна быть стена (перегородка) с дверью. Часть крыши (над этим подсобным помещением) покрывается непрозрачным материалом.

Обшивка

О таких материалах, как пленка п/э или стекло говорить не стоит. В первом случае – из-за небольшого срока службы и больших теплопотерь. Во втором – по причине сложности монтажа и дороговизне. Следует обратить внимание на поликарбонат. Но раз речь – об отоплении, то выбирать нужно сотовый поликарбонат.

Преимуществ такого покрытия теплицы несколько:

  • приемлемая цена;
  • небольшой вес;
  • прочность;
  • простота крепления листов своими руками;
  • хорошая световая проницаемость и сбережение тепла;
  • отличная ремонтопригодность.

Рекомендация – для теплицы следует приобретать сотовый поликарбонат (с учетом ветровой и снеговой нагрузок) толщиной не менее 8 мм.

Инженерные системы

Обустройство вентиляции и освещения – дело не такое и сложное. Необходимо лишь предусмотреть возможности управления светом и воздушными потоками. Как это осуществлять – вручную или установить автоматику – хозяин решает сам. То же – и относительно водопровода. Кто-то сделает отвод от основной магистрали и протянет к теплице отдельную нитку, а кого-то вполне устроит забор воды ведром из колодца, расположенного рядом с постройкой. А вот об обогреве стоит поговорить особо.

Варианты отопления теплицы

Собственно, это самый важный момент из всего процесса возведения зимней теплицы. Именно постоянство температуры и равномерность обогрева постройки – залог высокой урожайности. Что выбрать в качестве источника тепловой энергии, может решить только сам хозяин, так как даже гипотетически нельзя учесть всех нюансов строительства и возможностей собственника участка, особенно если работа будет выполняться своими руками. А вот небольшой обзор вариантов будет уместен.

Печь

При таком отоплении греется воздух внутри помещения. Особенность в том, что чем дальше от источника тепла, тем температура ниже. Такой вариант подходит или для небольших по размерам теплиц, или при необходимости производить обогрев помещения по секторам. Например, при зонировании пространства в случае высадки разнотипных культур с разными требованиями к температурному режиму.

Водяное отопление

Если теплица обустраивается как пристройка к жилому строению или возводится вблизи него – оптимальный вариант. Протянуть трубы – не проблема. Единственная сложность – «потянет» ли котел отопления дополнительную нагрузку. Здесь придется подумать, что экономически выгоднее – искать другое инженерное решение обогрева (тоже деньги) или приобрести котел большей мощности.

Стоит подумать о том, как своими руками проложить трубы внутри теплицы. Схем несколько, и целесообразность реализации той или иной зависит от особенностей постройки (прежде всего, габаритов) и выращиваемых культур.

  • Вдоль стен, по периметру. Может быть, и с установкой радиаторов.
  • В грунте (внутри грядок).
  • Под каждым уровнем. Это делается в случае, если культуры выращиваются в контейнерах, расположенных на стеллажах.

Греющий кабель

Он используется вместо труб и закладывается по аналогичным схемам. За таким обогревом следить, как, например, за печкой, не придется – все делается автоматикой. Единственное условие – не должно быть проблем с эн/снабжением, что характерно для загородных участков.

ИК-отопление

Экономичный и эффективный способ отопления теплицы. Расход эл/энергии – минимальный. Главное – правильно расставить (смонтировать) источники тепла, так как подобные изделия выпускаются в разном конструктивном исполнении, даже в виде пленок. Подробно все плюсы и минусы инфракрасного отопления описаны в этой статье.

 Это не единственные варианты эл/приборов. Можно подумать о приобретении калориферов (но они сушат воздух), масляных радиаторов – выбор есть.

Обогрев биотопливом

На многих сайтах данный способ отопления позиционируется как самый экономичный. Но если внимательно ознакомиться с технологией, то возникает ряд вопросов. Например, где брать навоз, опилки и тому подобное городскому жителю? Насколько хватит одной закладки? Плюс к этому – жесткие требования к влажности воздуха, его аэрации и ряд других. Получается, что такое отопление – дело довольно хлопотное. Так что – на любителя.

Вывод

Конкретной рекомендации по строительству зимней теплицы не может быть в принципе. Приведенной информации вполне достаточно, чтобы читатель смог сделать выбор наиболее подходящего проекта и варианта внутреннего обустройства помещения. Все можно сделать своими руками, если подойти к решению вопроса вдумчиво, по-хозяйски.

masterim.guru


Смотрите также