Изготовление срубов бань


Как правильно срубить бревенчатую баню

Традиционным материалом для возведения русской бани является цельное бревно. Помимо доступной цены, пиловочник (он же – кругляк) привлекает и другой особенностью: сделать сруб своими руками может человек с небольшим опытом в плотницком деле. От вас потребуется: наличие времени, желание самообучаться и теоретическая подготовка, совмещаемая с практикой. Отсюда и цель нашей статьи – доходчиво рассказать, как правильно срубить бревенчатую сауну с парилкой.

Собираем баню из бревен

Первая задача, которую необходимо решить заблаговременно, — выделение участка для постройки бани. Определите место неподалеку от дома, желательно рядом с водоемом или бассейном. Рекомендованное расположение здания и отступы от других объектов на дачном или приусадебном участке показаны на схеме.

Следующий шаг – составление планировки помещений с учетом выделенной площади. Как правило, в сауне делается 3 комнаты – моечная, парная и предбанник, что одновременно служит помещением для отдыха. Больше о правильной разбивке площади можно прочитать в отдельном пособии. Теперь, когда планирование окончено, давайте подробнее рассмотрим, как надо рубить и собирать вашу бревенчатую баню.

Итак, производство работ делится на такие этапы:

  1. Выбор материалов и подготовка инструментария.
  2. Устройство фундамента под сруб.
  3. Рубка первого венца и последующая сборка стен.

Подбор пиломатериала

Рубленые дома у нас принято строить из дерева хвойных пород – сосны, ели и лиственницы. Последнюю лучше закладывать в первые 2—3 венца, поскольку она хорошо противостоит воздействию влаги. Свежесрубленной древесине дают вылежаться и подсохнуть в течение 1 месяца.

Справка. Идеальный лес для возведения сруба – это часть дерева от корня (комля) до начала кроны строевой сосны. На этом участке почти нет сучков, а плотность дерева больше, чем у вершины.

Чтобы построить надежный и долговечный сруб бани своими руками, выберите и подготовьте лесоматериал с учетом наших рекомендаций:

  1. Отбракуйте стволы с явной кривизной, трещинами или гнилью.
  2. Не берите слишком тонкий или толстый кругляк. Диаметр пиловочника должен находиться в пределах 20—35 см (без учета коры).
  3. Старайтесь приобретать в лесничествах пиломатериал зимней рубки, поскольку в этой древесине содержится больше смол, противостоящих гниению.
  4. Удалите с бревен кору специальным инструментом – скобелем, он меньше всего затрагивает дерево.
  5. После окорения дайте стволам просохнуть 3—4 дня, иначе вам придется чертить линии разметки по влажной поверхности, что весьма неудобно.

Диаметр пиловочника уменьшается от комля к вершине

При подборе бревен учитывайте одну важную особенность: диаметр ствола обязательно уменьшается от комля к вершине. Техническое название явления – сбежистость, в идеале она не должна превышать 8 мм на 1 метр погонный кругляка.

Совет. Не беда, когда сбежистость превышает указанное значение. Перед тем как срубить баню, вам нужно разобрать бревна на пары с одинаковым показателем, а при строительстве укладывать их по схеме комель – вершина – комель. Подробно о такой технологии укладки расскажет опытный плотник в своем видео:

Инструмент для работы

Ловко и быстро работать топором умеют опытные мастера, но и они сейчас пользуются электроинструментом, существенно облегчающим труд при постройке бревенчатых сооружений. Оптимальный набор плотника – строителя выглядит так:

  • цепная пила – электрическая или бензиновая;
  • топор и ручная ножовка;
  • деревянный и обычный молоток;
  • электрорубанок;
  • дрель;
  • стамески разной величины;
  • измерительные приборы – рулетка, линейка, отвес, угольник и строительный уровень.

Для разметки стволов также потребуется специальное приспособление, изображенное на фото, — черта (иначе – скрайбер). Для ее изготовления нужно взять толстую стальную проволоку, заострить концы и согнуть в виде циркуля.

Закладка фундамента

Бревенчатые дома относятся к тяжелым сооружениям, а потому для них лучше заливать бетонный фундамент ленточного типа. Исключение — мини-баня размером 3 х 3 м, под которую можно сделать кирпичные или блочные столбы, а затем первый венец поставить на эти тумбы. В остальных случаях необходимо размечать на земле контуры здания и рыть по периметру траншею 40—50 см в ширину. Углубляться нужно до стабильного слоя грунта, залегающего на 0,5—1,5 м от поверхности (зависит от региона).

Дальше действуйте в соответствии с пошаговой инструкцией:

  1. Уплотните дно траншеи и сделайте песчаную подушку толщиной 10—15 см. Песок тоже утрамбуйте.
  2. Изготовьте и установите опалубку из деревянных щитов, чья высота должна равняться уровню будущего цоколя. Чтобы борта не разъезжались, используйте подпорки из бруса и досок, как показано на фото.
  3. Застелите яму вместе с опалубкой полиэтиленовой пленкой, чтобы цементное молочко не уходило в грунт при заливке.
  4. Из арматуры – «рифленки» Ø10—16 мм свяжите каркасы с ячейками 100 х 150 мм и поставьте их в траншею. Нижний пояс армирования должен быть приподнят над дном за счет проставок 4—5 см высотой.

Заливка производится бетоном марки не ниже М150, готовящегося из 3 частей песка и 5 таких же объемов щебня в расчете на 1 меру портландцемента М400. В процессе укладки бетонная смесь уплотняется вибраторами, а при их отсутствии – длинными стальными стержнями. На отвердевание основанию потребуется 4 недели, опалубку можно снять через 7—9 дней.

Совет. Чтобы не пришлось стесывать или продольно разрезать бревна первого венца и тем самым снижать долговечность конструкции, сделайте фундаментную ленту на разных уровнях. Как это реализуется на практике, смотрите в следующем видео.

Монтаж первого венца

Первым делом надо защитить древесину от замокания и последующего гниения. Для этого проложите на фундамент гидроизоляцию из двух слоев рубероида, а стволы обработайте антисептическим составом. Также можно сделать под нижний ярус дополнительную прокладку из бруса толщиной 50—100 мм. Дальше начинается самое интересное – рубка окладного венца.

Существует несколько способов стыковки бревен по углам:

  • в верхнюю или нижнюю чашу;
  • то же, со скрытым шипом (курдюком);
  • в лапу;
  • с помощью простых прямоугольных вырезов (так называемый русский угол).

Простейшая рубка углов

Справка. Здесь перечислены русские способы рубки, кроме них применяется канадская и норвежская технология, но она сложнее в исполнении.

Вырубка в виде чаши

Соединение с прямоугольным пазом, показанное на фото, пригодно разве что для строительства сарая. Из-за прямых просветов, пусть даже законопаченных, такой угол получится холодным, что неприемлемо для бани. Стыковка «в лапу» надежнее, но современными плотниками применяется нечасто из-за сложности. Для новичков мы предлагаем освоить относительно простой и «теплый» вариант – рубка в верхнюю чашу со скрытым шипом, иначе – в охлоп.

Перед тем как собрать окладной венец, необходимо стесать кругляк по всей длине, дабы увеличить площадь прилегания к фундаменту. Ширина пятна контакта должна составлять не менее 12 см. Чтобы ее обеспечить, уложите бревно на бетонную ленту и разметьте чертой, опираемой одним концом на поверхность фундамента.

Проведение линии стеса скрайбером

Для ускорения работы сделайте поперечные запилы цепной пилой через каждые 10—15 см, затем прорежьте древесину вдоль и топором вырубите излишки. Чистовую выборку сделайте электрорубанком, а лучше – скобелем.

Совет. По центру стесанной стороны постарайтесь выполнить ложбинку глубиной до 5 мм для хорошего уплотнения. Как это делает мастер, стоит посмотреть на видео:

Теперь рассмотрим, как рубить угол окладного венца:

  1. Уложите стволы в проектное положение, один на другой, и выровняйте по горизонтали с помощью подкладок. Наметьте чертой контуры чаши в верхнем бревне, опираясь вторым концом на нижнее. Ее глубина равняется половине диаметра опорного кругляка, что отражено на схеме.
  2. Максимальная высота скрытого продольного шипа – 5 см. Его тоже отметьте перед запиливанием.
  3. Пользуясь бензопилой, сделайте несколько поперечных вырезов, не доходя до линий разметки на 3—5 мм.
  4. Вырубите излишки древесины и подчистите края чаши топором строго по линии. Таким же образом сформируйте шип, а на ответном бревне вырежьте паз.

Важный момент. При возведении сруба бани чистовая теска производится топором или скобелем, механизированная обработка применяется только для формирования чашек и пазов. Дело в том, что электрические рубанки, болгарки и цепные пилы сильно раскрывают древесные волокна, куда впоследствии впитывается влага.

Когда все 4 угла вырублены, стволы укладываются на фундамент с прослойкой изо мха или джутового волокна (оно же набивается в стыки пиломатериалов) и плотно усаживаются в пазы с помощью деревянной ручной трамбовки. Обратите внимание: соединение с бетонным основанием не применяется, конструкция жестко фиксируется на соединениях паз – шип и уверенно стоит за счет приличного веса.

Возведение стен

Остальные венцы монтируются на окладной по той же технологии – на углах вырубаются чаши с шипами, которые накрывают бревна предыдущего яруса. После плотной насадки с прокладкой изо мха требуется дополнительное соединение деревянными шкантами, они же — нагели.

Примечание. Традиционная технология не предусматривает никаких металлических соединителей, нередко используемых нынешними строителями. Находясь в толще дерева, холодный металл покрывается конденсатом, вызывая ржавление и ускоренное гниение лесоматериалов.

Мох — лучший межвенцовый утеплитель для рубленой бани

Несколько слов о том, как собрать второй и последующие венцы сруба:

  1. Нижняя часть стволов стесывается не ровно, а в виде полукруга, дабы четко накрыть предыдущий кругляк.
  2. При разметке укладывайте бревна таким образом, чтобы центры всех элементов стены находились на одной вертикали.
  3. Вырубку чашек и пазов делайте с припуском 8—10 мм под укладку уплотнителя – дикого мха, войлока либо джута.
  4. После формирования чаш примеряйте каждый ствол по месту. Если он прилегает с зазором больше 5 мм, придется выполнить подгонку. Подробнее весь процесс показан в видеосюжете:

Чтобы в процессе усадки и дальнейшей эксплуатации рубленая баня не покосилась от горизонтального движения элементов, их нужно скрепить между собой шкантами. Это выточенные из сухого дерева стержни диаметром 22—30 мм, забиваемые в вертикальные отверстия после укладки каждого венца. Шаг сверления отверстий – 0,8—1 м, глубина – минимум 2 диаметра бревна. Чтобы при последующем сверлении и забивке не попасть в предыдущие шканты, их следует размещать в шахматном порядке.

Вертикальная связка венцов нагелями

Когда требуется нарастить бревно по длине, воспользуйтесь одним из двух способов соединения – коренной шип и ласточкин хвост. В первом случае вертикальный паз и шип на торце бревна выполняется прямоугольной формы, а во втором – трапециевидной, что и продемонстрировано на фото. При стыковке элементов наружных стен обязательно предусматривается просвет 8 мм для уплотнительной набивки.

Сращивание с коренным шипом (слева) и ласточкин хвост (справа)

Важный момент. После укладки соединенных стволов в стену сруба стык необходимо зашкантить с обеих сторон.

Бревенчатые стены бани перекрываются сверху двускатной крышей. Ее проще собрать из брусьев и досок, о чем подробно рассказывается в соответствующем руководстве. Делать стропильную систему можно из бревен, но этот процесс значительно сложнее.

Окосячка проемов

Существует 2 способа окантовки дверных и оконных проемов:

  1. В колоду. В этом случае по периметру проема формируется шип размером 5 х 5 см, на который впоследствии крепится обсадная коробка.
  2. С закладным бруском. Вдоль торцов бревен вырезается паз, куда потом устанавливается закладной брус для монтажа окосячки.

Первый вариант более дорогой и трудоемкий – укорачивание бревен для выпиливания шипа надо предусмотреть еще на этапе строительства бани. Обсадная коробка изготавливается с внутренним пазом, который насаживается на готовый гребень. По периметру окосячка уплотняется тем же материалом, что применялся для межвенцового утепления (конопатки).

Второй способ реализуется после возведения сруба путем вырезания паза в торцах кругляка. Потом в него забивается закладной брус, образующий тот же шип. Дальнейший порядок установки коробки повторяется, что и показано на схеме.

Заключение

Если в процессе постройки сруба своими руками вы будете соблюдать вышеописанную технологию и работать без спешки, то наверняка получите добротную и крепкую баню, которая прослужит не один десяток лет. Но не торопитесь вводить строение в эксплуатацию – бревенчатому сооружению необходимо выстояться не менее 1 года для усадки. После этого можно заняться конопаткой стыков и внутренним обустройством банных помещений.

qustu.com

Сруб бани своими руками - пошаговая инструкция!

Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.

Сруб бани своими руками

Сруб бани 4х6 м

Чтобы построить деревянную баню, нужно вначале подготовить брус.

Этап 1. Подготовка кругляка

Подготовка кругляка

Подготовка бревна

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Заготовка бревен для сруба

Комлевые бревна

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Бревна для сруба

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой проект можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка бруса

Обработка бревна под скобель

Обработка бревна под скобель

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 2. Далее тщательно рассмотрите и переберите бревна – оставьте лишь самые качественные из них, а дефектные или поврежденные отбракуйте.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Схема подготовки бревен для сборки сруба

Хранение бревен

Видео – Подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

  • ленточному фундаменту;
  • столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Фундамент ленточного типа

Разметка

Разметка

Копка траншеи

Опалубка и армирование

Заливка

Готовый фундамент под баню

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

Бурение

Арматура и труба для фундамента

Труба и арматура установлены в лунку

Залитый в трубу бетон

Анкер для крепления нижней обвязки

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

  • кирпичные;
  • из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Фундамент для бани

Кирпичный столбчатый фундамент

Этап 4. Гидроизоляция основания

Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Обработайте поверхность фундамента расплавленным битумом и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная гидроизоляция.

Гидроизоляция мастикой

Дополнительная изоляция рубероидом

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы потребуется такое оборудование:

  • стамеска;

    Стамеска

  • плотничий топор;

    Топор плотника

  • бензопила средней мощности;
  • отвес;

    Отвес

  • уровень;

    Лазерный уровень

  • электродрель;

    Аккумуляторная дрель-шуруповерт

  • киянка;

    Киянка деревянная

  • «черта».

    Черта (инструмент)

Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба бани

Сравнение канадской и русской рубки

Существует несколько технологий сборки:

  • русская сборка;
  • канадская;

    Кaнaдcкaя рубкa

  • норвежская.

    Нoрвежcкaя рубкa

    Шведcкaя рубкa

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Рубка бани

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать сруб

Закладной венец

Укладка первого венца на фундамент

Шаг 2. Поверх гидроизоляционного слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Рубка в чашу

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Как правильно рубить угол в срубе

Стыковка бревен

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционных свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Возведение стен

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

  • шканты квадратной формы;
  • круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Соединение бревен

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Перекрытие из массивных цельных бревен

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Видео — Крыша из осиновой дранки

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

Устройство обсадной коробки для установки окон и дверей в срубе

  1. В первом случае отверстия создаются уже после завершения строительных работ. При этом в венцах, расположенных в местах будущих проемов, предварительно оставьте небольшие зазоры (габариты последних зависят от размеров монтируемых изделий). Когда завершите укладку бревен, просто прорежьте проемы бензопилой.
  2. Во втором случае оставляйте проемы еще в процессе строительства. Это очень трудоемко и дорого, поскольку вы будете использовать бруски с врубками на торцах и специальные пазы.

    Как установить окно в сруб

    Монтаж окна

    Окна для бани

    Двери для бани из сруба

Поэтому советуем отдать предпочтение именно первому варианту.

Этап 8. Конопатка бревен

Виды инструментов и способы конопатки

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

  • молоток;
  • конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Конопатка

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Первичная и вторичная конопатка сруба

Видео – Конопатка сруба

Этап 9. Крыша

Возведение кровли на самцах с наслонными стропилами

Стропильная система

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Как зашить фронтон

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Пример сруба с кровлей из дранки

Пример сруба с кровлей из дранки

Подшивка карниза

Подшивка свесов крыши

В качестве заключения. Несколько дельных советов

  1. Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
  2. При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
  3. Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб бани своими руками.

Сруб бани

stroyday.ru

Строительство бань из сруба - Строим баню или сауну

Давным-давно древесина была признана лучшим строительным материалом, и в случае возведения бани таким положение дел и осталось, поскольку дерево отлично способствует регулированию температурного и влажностного режима в помещениях. Однако ряд других нюансов не позволяют считать сруб бани из дерева идеальным, потому в статье будут рассмотрены особенности строительства деревянной бани.

Сложности выбора между брусом и бревном

Бытует мнение, что бревенчатый сруб имеет меньшую себестоимость, чем тот, что закладывается из профилированного бруса. Сравнение производится именно с профилированным брусом, поскольку его эксплуатационные характеристики значительно выше: улучшена обработка материала и установлены специальные замки, усиливающие сцепление элементов. Если производить оценку непосредственно по стоимости материала, то действительно бревно дешевле. Когда речь идет про строительство деревянных бань, то стоит учитывать, что бревен нужно гораздо больше, чтобы реализовать проект, разработанный для бруса.

При использовании 20-сантиметровый брус можно получить аналогичную толщину стены и высоту венцов. Если же используются 20-сантиметровые бревна, то соединяются они посредством подборки 10-12-сантиметрового паза, соразмерна которому будет и толщина стены. Соответственно и венцы по высоте не будут получаться в 20, а лишь в 10-12 сантиметров. Соответственно при расчете придется увеличить количество бревен, чтобы добиться размеров аналогичных тем, что достигаются при использовании бруса. Использование бревна также усложняет монтажные работы.

Когда речь идет о брусе, то единственным условием для качественного выполнения работ является соответствие элементов по размеру относительно друг друга. Расхождение не может превышать нескольких миллиметров. При помощи цепной пилы нарезаются чаши, в них закладывается теплоизоляционный материал, а затем закладывается очередной венец. Непосредственно профилированный брус – это обычно качественный материал, отдельные элементы которого идеально равны между собой, потому складывать их между собой очень легко. Неоцилиндрованное бревно усложняет процесс строительных работ.

Нюансы обработки сруба

Изначально баня срубовая должна отстоять под крышей, чтобы минимум за 8 месяцев используемый в строительстве материал (бревно или брус) максимально был просушен. Важно учесть, что эти месяцы должны быть максимально засушливыми. Обычно устанавливаются бани со сруба в декабре, чтобы до августа они успели просохнуть. Если есть возможность выждать больший период, то сушка может продлиться 1,5-2 года.

Во время того, как будет просушиваться сруб необходимо производить ряд других работ. Установив бревна, необходимо их обработать при помощи специальных антисептиков, в основу которых входят растворители. Необходимы они для того, чтобы на поверхности бревен не образовывались грибки или плесень. Чтобы при высушивании древесины ее не разрывало нужно произвести ее обработку другим составом, к примеру, подойдет «Текнол JRM».

По факту высыхания древесины, бревна шлифуются, чтобы с них был снят слой антисептика, которым закрываются поры в материале. Сразу после этого можно приступать к покраске сруба при помощи масло-воска. Это не просто средство для обработки, поскольку в его состав входит специальный пигмент, придающий древесине характерный оттенок. Соответственно, когда постройка бани из сруба завершается, материал не просто будет защищен масляно-восковым слоем, но и оригинально окрашен, что очень красиво смотрится на фото и при визуальном осмотре.

Устранение щелей между элементами сруба бани

Важнейшим этапом в процессе того, как возводится баня из сруба своими руками, является устранение зазоров между элементами конструкции. Причиной их возникновения является невозможность создания чаши под венец таким образом, чтобы ее форма идеально стыковалась с закладываемым бревном. Когда же материал высушивается, эти щели расширяются, что и выглядит некрасиво, и эксплуатационные характеристики бани ухудшает.

Щели эти необходимо заделать – законопатить. Используют при этом специальный инструмент «конопатку», напоминающий плоскую лопатку малых размеров, и молоток. Заполняются зазоры при помощи мха или пакли. Постукивая по рукояти конопатки можно максимально уплотнить утеплитель и добиться максимальной защиты помещений от проникновения в них холодных воздушных масс.

Существует такой вариант строительства, когда венцы изначально укладываются на слой мха. В таком случае по завершению строительства с бревен будут свисать остатки утеплителя, который привлекает различных пернатых. Все остатки мха следует уплотнить в щели таким же образом, как тот, что описан выше. Но конопатить щели все равно придется через 5-6 месяцев, поскольку полностью зазоры устранены не будут.

В случае, когда в качестве прослойки между венцами использована джутовая лента или пакля, конопатить здание нужно лишь через полгода после его первичной усадки. Затем можно приступить к монтажу оконных и дверных блоков. Второй раз процедура конопатки производится через год, если, конечно же, сруб не был облицован с уличной стороны.

В дальнейшем при эксплуатации сруб будет «двигаться», потому регулярные проверки не помешают. Образуемые щели следует заделывать, а уж птицы постараются эти щели создать, вытаскивая из щелей утеплитель в качестве строительного материала для своих гнезд.

Индивидуальные особенности процесса возведения и эксплуатации сруба

Когда отстраивается баня из строганного бревна или бруса, самой большой проблемой для владельца является малая устойчивость древесины к воздействию влаги. Можно, конечно же, произвести обработку поверхности сруба различными химикатами, но многие владельцы противятся, поскольку опасаются за свое здоровье.

Конструкционно защитить древесину от воздействия влаги можно при помощи грамотно организованной вентиляции:

  • заливая ленточный фундамент (наиболее популярный), следует делать специальные отверстия (продухи) в нем. Воздух, поступающий туда, обеспечит быструю сушку полов;
  • закладывая первый венец, нужно подложить под него гидроизоляционный слой. Не стоит использовать рулонный рубероид, поскольку он имеет крайне малый эксплуатационный срок на предельных своих характеристиках. Лучше всего использовать гидроизоляционные стекловолоконные материалы или на стеклохолсте. В простонародии они называются еврорубероидом и на них обязательно должна отсутствовать посыпка. Срок эксплуатации такого материала достигает 10-15 лет. Естественно, цена его выше, но эксплуатационные характеристики того стоят;
  • нижний венец в конструкции обязательно должен быть обработан антибактериальным составом, поскольку он будет располагаться ниже уровня полов помещении, и подвергнется при эксплуатации максимальному воздействию природных факторов. Посетителям бани не стоит опасаться испарений от использованного для обработки состава, поскольку качественная вентиляция подпола и средние температуры не создадут нужного эффекта для перемещения воздушных масс в помещения сруба;
  • важно очень качественно смонтировать систему отведения воды в обмывочном помещении и парном отсеке, поскольку любые ошибки могут привести к нежелательным последствиям. После введения бани в эксплуатацию, что-либо исправить будет очень сложно;
  • вентиляция в самой парилке так же должна быть очень качественной. Лучше помещение будет чуть быстрее остывать, чем наоборот влага будет разрушать все вокруг. Просушивать его нужно и после каждого случая принятия процедур. Достаточно будет подкинуть немного дров в печь и открыть все окна и двери, чтобы влага максимально быстро была устранена.

Если закладывать сруб для бани своими руками из бревна, то стоит знать еще об одном злейшем враге древесины – древоточцах. Насекомые очень сильно вредят строительному материалу. Защититься от них можно посредством нанесения специальных пропиток, но их использование безопасно для самого человека во всех помещениях кроме парилки. Конечно же, насекомые могут быть устранены путем нагрева воздуха более 60 градусов по Цельсию, но эта температура не достигается в русском срубе, если говорить об оптимальных условиях для принятия банных процедур.

На любые свидетельства того, что древоточцы атаковали древесину сруба, стоит реагировать оперативно. Нужно единожды протопить баню всухую при температуре в 80-90 градусов по Цельсию. Время прогревания должно составлять от 1,5 часов, а точнее: нужно добиться прогревания ядра бревна до отметки более 60 градусов по Цельсию.

Дерево при этом повреждено не будет, а насекомые с личинками будут ликвидированы. В случае, когда проточенных отверстий от насекомых очень мало, можно обойтись использованием строительного фена при температуре до 150 градусов по Цельсию. С его помощью обрабатываются пораженные участки.

Сколько времени требуется для растопки различных бань

Если было решено построить баню из сруба своими руками, то стоит учесть, что не только подверженность древесины различным негативным факторам воздействия является «подводным камнем» в протекающем процессе строительства. Бревенчатый сруб прогревается значительно дольше из-за повышенной теплоемкости материала. При этом создаваемое тепло приятнее по внутренним ощущениям человеческого организма. На фото исходящее от бревенчатых стен тепло увидеть нельзя, но его благотворное воздействие на тело ощущается с каждой секундой пребывания внутри парилки все сильнее.

При всей полезности процедур нельзя забывать о том, что на растопку уходит куда больше времени и дров, а если еще используется и обычная кирпичная печь, то потратить придется от 3 до 5 часов времени. Приезжать в такую баню на выходные и потратить половину драгоценного времени исключительно на достижение оптимальных температурных показателей мало кому захочется.

Если же используется металлическая печь, то проблема становится более явной. Из-за отсутствия эффективного утепления стен парилки, мощности нагрева часто не хватает, а потому необходимо брать более эффективное и дорогое устройство. Да и выдерживать температуру в помещении в пределах от 50 до 60 градусов по Цельсию крайне сложно. Повышают эффективность металлической печи путем обкладки ее кирпичным экраном и установки специального щитка вокруг дымохода. В таком случае выделяемое тепло аккумулируется и выделяется внутрь помещения.

Но, опять же, стоит помнить о нюансах, которые встречают работника повсюду. Если до создания кирпичного экрана и монтажа щитка вокруг дымохода фундамент под металлическую печь не требовался, то с их появлением массу в 200-300 килограмм нужно чем-то сдерживать.

Естественно, никто не запрещает произвести утепление сруба, но в таком случае все полезные качества древесины сходят на нет. Попросту стены сруба изнутри покрываются пирогом теплоизоляции из нескольких слоев, которые не позволяют выводить влагу естественным путем за счет эффекта древесины, как «дышащего» материала. Если к такой внутренней отделке добавляется еще и поверхностная окраска древесины, то о вентиляции не стоит даже вспоминать. В таком случае, после того как сделать сруб для бани, необходимо обязательно добавить в конструкцию вентиляционные отверстия.

Основы планировки бревенчатых бань

Важно не только учесть все положительные и отрицательные стороны древесины, но и грамотно собрать материал в надежное и безопасное строение. Стандартным считается размер 6×6 метров, поскольку бревна и брусья имеют именно такую длину. Таким образом, можно избежать образования большого количества отходов производства или возникновения потребности в дополнительной кройке материалов, если линейные размеры сруба превышают длину одного закладываемого элемента.

Внутри же баня будет иметь чистовые размеры около 5,2 метра, поскольку чаши, формируемые по оба конца бревна, будут забирать определенное расстояние от длины и ширины. Касательно бруса можно сказать, что потери будут меньше, но не намного (45-50 сантиметров). Несколько сантиметров также будет утеряно из-за монтажа отделочных материалов или обшивки стен обычной вагонкой.

Тут нужно знать не только, как правильно срубить баню, но и как в ней распределить место. Размеры моечной стоит уменьшить, если в нее не будет устанавливаться габаритная купель. Лучше всего запасное место отвести под раздевалку или увеличение парилки. Выбор, естественно, остается за владельцем. Если баня будет использоваться круглый год, то без отведения места под тамбур просто не обойтись. В ином случае холодный воздух, проходящий через входную дверь, будет негативно влиять на температурный режим внутри бани.

Можно при желании размеры сруба уменьшить. К примеру, очень популярна постройка габаритами 6х3 метра – «трамвайчик». Все помещения размещаются последовательно. Отгораживаются обычно: парная, комната отдыха, предбанник перед входной дверью. Душевая размещена не отдельно, а по типу проходного помещения.

В статье рассмотрены основные нюансы и особенности того, как строить баню из сруба, чтобы получить качественное, надежное и безопасное строение, которое прослужит долгие годы. Важно учитывать каждый совет при проведении работ. Также можно доверить все работы специалистам, которые возьмут на себя ответственность за каждый этап – от закупки строительных материалов и конструктивных элементов до возведения бани и введения ее в эксплуатацию.

Сруб бани: строительство своими руками срубовой бани, постройка из строганного бревна, как правильно сделать, как построить, срубить баню, фото и видео Сруб бани: строительство своими руками срубовой бани, постройка из строганного бревна, как правильно сделать, как построить, срубить баню, фото и видео

Источник: banyaspec.com

Что может быть приятнее, чем восстановить силы, попарившись в бане! Ее можно построить на своем участке собственными руками, выбрав, например, проект из бруса или бревен. Как поэтапно возвести сруб — подробно показано на фото и тематическом видео.

Выбор проекта. Заготовка строительного материала

Решив строить настоящую русскую баню из дерева, пропитанного ароматными смолами, определитесь, что именно вы возьмете для возведения сруба: брус или бревна. Первый вариант более распространен по ряду причин:

  • относительно невысокая стоимость (по сравнению с бревнами);
  • минимальная усадка, благодаря чему начать отделку можно раньше;
  • более простая технология строительства;
  • возможность возведения простого фундамента, т.к. сруб из брусьев легче бревенчатого, а это также позволяет сэкономить средства.

Постройки из бревен считаются более сложными, здесь без помощи мастера обойтись очень сложно. Если «с нуля» заготавливать необработанный материал, необходимо правильно вырубить и высушить его. Затем следует тщательно подобрать одно бревно к другому, пронумеровать их и т.д. По времени это достаточно затратно, но есть и более легкий способ: построить сруб из оцилиндрованных бревен. Их обрабатывают на станке, придавая каждому правильную форму.

Вне зависимости от того, что вы предпочтете, есть несколько правил заготовки (покупки) древесины:

  1. На материале не должно быть пятен, червоточин, глубоких трещин, большого количества сучков.
  2. Допустимая кривизна бревен не должна превышать 1 см.
  3. Просушенный материал предпочтительнее непросушенного. Если вы купили «сырые» бревна, их можно высушить самостоятельно (на это уйдет около года). Считается, что сруб из влажной древесины нужно возводить сразу же, тогда процесс сушки совпадет с усадкой и удастся избежать трещин и сильной деформации бревен.
  4. Бревна, заготовленные зимой, более влажные и тяжелые, чем вырубленные летом.
  5. Спиленное дерево должно полежать минимум месяц перед началом строительства.

Совет. Чем севернее располагается лес, тем плотнее структура древесины. Одним из лучших считается материал, который поставляется из Псковской области.

Проект бани можно выбрать готовый, а можно составить по индивидуальному эскизу. Для этого нужно определиться, что именно должно быть в вашей постройке:

  1. Мансарда – удобный вариант для обустройства комнаты отдыха.
  2. Веранда – место для душевных посиделок с чашкой чая после парилки.
  3. Терраса и барбекю – для любителей шашлыка на свежем воздухе.
  4. Широкое крыльцо – традиционный русский вариант бани.

Возведение основы и гидроизоляция

Фундамент под баню выбирается с учетом нескольких факторов:

Оптимальной для бани из бруса считается ленточная основа. Если используете в строительстве бревна, лучше делать более мощный фундамент, например, столбчатый. Он выдерживает более тяжелые конструкции, в том числе и бревенчатые срубы.

Для возведения ленточного фундамента нужно:

  1. Выкопать по периметру будущего здания и под несущими стенами траншею, глубина которой превышает уровень промерзания почвы минимум на 20 см. Общая высота ямы – до 70 см. По ширине ее нужно сделать на 10-15 см больше, чем было задумано изначально, с запасом на опалубку.
  2. Насыпать на дно траншеи песок – сделать т.н. «подушку». Можно добавить щебень или гравий. Толщина каждого слоя – 10 см, обязательно нужно всё полить водой и тщательно утрамбовать.

Гидроизоляция — обязательный этап в строительстве бани. На поверхность фундамента нужно нанести расплавленный битум. Сверху кладут полосу из рубероида. После застывания всё повторяют в той же последовательности.

Поэтапное строительство сруба

Возведение стен состоит из таких этапов:

  1. Укладка через каждые 25-30 см по всему фундаменту реек, обработанных антисептиком. Их толщина – 1,5 см.
  2. Установка первого венца (ряда). Его можно не скреплять, но проверить горизонтальность с помощью уровня – обязательно.
  3. Заполнение монтажной пеной щелей между брусьями и фундаментом.
  4. Укладка остальных рядов. 2 последних крепить не нужно, остальные можно соединить:
  • деревянными нагелями или шкантами (брусками);
  • штырями из металла.

В торцах брусья соединяются за счет пазов, которые делаются с одной, двух или четырех сторон. Бревна крепятся немного по-иному. Самый простой способ предполагает вырубку в верхней части полукруглого углубления, в которое вкладывается поперечное бревно, также имеющее подобный вырез.

Совет. Брусья или бревна для первого венца нужно обработать антисептиком или машинным маслом, а между всеми рядами проложить утеплитель: мох, паклю или джут.

Заготовки для окон и дверей проще всего сделать в процессе возведения стен. Для этого нужно оставить в рядах небольшой промежуток там, где планируются проемы. После строительства сруба нужно вырезать отверстия бензопилой. После того, как пройдет естественная усадка (на это требуется примерно полгода), можно делать крышу. Чаще всего выбирают плоский односкатный вариант.

Баня из сруба: фото

Баня из сруба своими руками поэтапно: проекты, фото, видео Что может быть приятнее, чем восстановить силы, попарившись в бане! Ее можно построить собственными руками, выбрав, например, проект из бруса или бревен.

Источник: dachadizain.ru

Сегодня уже невозможно сказать с точностью, где и когда появились первые бани. Ведь, как говорят археологи, даже наши первобытные предки обдавали раскаленные камни водой для получения пара. Но зато с уверенностью мы можем предположить, что в то время, когда человек ощутил целительное воздействие пара на организм, блаженство от чистоты своего тела и удовольствие от расслабляющего тепла, и стали появляться первые бани.

Для строительства бани сегодня можно использовать различные технологии и материалы, но баня из сруба — это русская традиция, сохранившаяся на протяжении веков.

Итак, давайте разберёмся, как построить баню из сруба своими руками?

Как и любое другое, строительство бани начинается с проектирования и выбора места. Вариант с печью посредине даст возможность получить теплый предбанник, бак с водой поместить прямо в моечной, а каменку, в парилке.

Наиболее подходящий для бани участок — небольшая ровная площадка с твердым грунтом. Баню можно ставить как на ленточный, так и на буронабивной фундамент. Общая высота его наземной и подземной части — примерно 70 см. Через одну-две недели после заливки фундамента можно поднимать стены.

Выбор древесины

Долговечность строения зависит не только от качества производимых работ. Но и от выбора материалов. Баню из сруба можно построить из комбинированной древесины.

  • Лиственница. Это очень твердое, влагоустойчивое дерево, но достаточно дорогостоящее. К примеру, Венеция почти вся построена на сваях из этой древесины, которая не разрушается в воде более 200 лет. Для экономии, но не в ущерб качеству из лиственницы можно сделать только несколько нижних венцов.
  • Сосна. Легкое и простое в обработке дерево, которое не трескается при высыхании. Сосновая древесина — одна из самых дешевых, поэтому строить из нее экономически выгодно.
  • Осина. Древесина обладает высокой влагоустойчивостью и низкой теплопроводностью. Особенностью осины является то, что с годами она твердеет и становится прочнее.

Покупать древесину лучше всего весной. Чтобы летом, после того, как дерево просушится хотя бы в течение месяца, можно было строить.

Подготовка бревен

Основа строительства бани из сруба это подготовка бревен. Обтесываются все бревна «под скобу» так, чтобы нижний и верхний диаметр не различались более чем на 3 см. При этом верхний диаметр должен быть не менее 20 см. В случае, если вам удалось дешево купить более тонкие бревна, вам понадобится сделать дополнительное утепление стен.

Распил бревен производят по длине, равной длине стены с припусками на углах, называемые остатком. Остаток — это выход концов бревен за пределы стены. Бывают случаи, когда качественные бревна не имеют достаточной длины. Тогда можно сделать «раскомплектовку», обрезав концы под углом в 90 градусов и состыковать их.

Наиболее сложная операция в подготовке бревен — разметка диаметров. Это делается для того, чтобы получить правильный отес кромок и гребней бревен.

Строительство сруба

Первый венец, называемый окладом, устанавливается на фундамент с постеленным на него гидроизоляционным материалом. Часто в качестве этого материала используют проверенный годами и достаточно недорогой рубероид. Оклад может быть немного шире, чем остальные бревна. Если между фундаментом и окладом образовались пустоты, то их закладывают бутом с последующей заделкой строительным раствором или заполняют монтажной пеной. Венцы укладываются по старинному принципу «комель-макушка», что дает возможность соблюсти горизонтальный уровень строения и обеспечить внешнюю эстетику бани.

Между предыдущим и последующим венцом еще наши деды укладывали слой мха. Сегодня для этого часто применяется специальный строительный мох. Это природный материал, который являясь естественным антисептиком, не подвержен гниению и пересыханию. Также для уплотнения можно использовать джут или паклю. Выполняется эта работа следующим образом: мох или пакля скручивается не очень тугим жгутом, который конопаткой проталкивается в зазор между венцами и забивается туда более плотно несколькими ударами молотка по конопатке. Применение джута — ленточного уплотнителя применения конопатки не требует. Рулончик просто раскатывается по венцу, обрезается и фиксируется строительным степлером или мелкими гвоздями. После усадки джут сам по себе уплотняется, что повышает его изоляционные свойства.

Торцевые соединительные врубки с остатком могут быть различных форм, самые распространенные — «в обло», «в лапу» или «в чашу». Бревна закрепляются между собой шкантами. После укладки 3-4 венцов они обрабатываются гидрозащитной мастикой и антисептиком.

Для стены, в которой планируется дверь, то под нее устанавливается два венца, а над ней — 5. Именно эти венцы для завязки прочности всей конструкции должны быть сплошными.

Два верхних венца первоначально не закрепляются, так как после усадки сруба их придется снять, чтобы уложить потолочные балки.

После того, как возведение сруба завершено, устанавливается каркас крыши и проводится ее обрешетка, а затем настилается кровля. Для кровли можно использовать такие материалы, как шифер, черепица, гибкая черепица, металлочерепица.

Отделочные работы

Не стоит забывать о том, что в течение первого года сруб даст усадку. Это происходит оттого, что дерево усыхает, а мох уплотняется. Поэтому в это время необходима тщательная ревизия межвенцовых стыков и в случае необходимости — забивка в них уплотнителя. Также до усадки сруба не стоит устанавливать дверную коробку, так как дверь из-за этого может перекоситься, а само строение даст неравномерную усадку.

По этой же самой причине отделочные работы начинают только через год после возведения сруба. Поскольку стены бани изготовлены из дерева, для внутренней отделки тоже используется этот материал. Можно использовать оструганные или обрезные отшлифованные доски или деревянную вагонку. Красить внутренние стены можно только специальными, предназначенными для бань и саун покрытиями.

Чтобы сруб стал теплее, для отделки иногда применяют канат.

Как построить баню из сруба своими руками видео Рекомендации по строительству бани из сруба своими руками. Все этапы строительства бани из сруба. Как выбрать древесину для бани.

Источник: stroysvoimirukami.ru

Строительство бани из сруба – классический способ возведения данного строения. Важно не только знать, как построить стены рубленой бани, но и соблюсти технологию возведения крыши. Только в этом случае удастся поддерживать в парной оптимальную температуру и обеспечить постройке долговечность. О технологии строительства бани из сруба и о том, как устроена крыша для бани, читайте на этой странице.

Материалы для строительства рубленой бани своими руками

Для строительства бани из сруба своими руками можно использовать как древесину, так и другие современные материалы. Однако традиционно считается, что самая лучшая баня — рубленая. Особый микроклимат, который создается в деревянной бане, трудно получить, используя для строительства другие материалы. Но самое главное в такой бане — это то, что ее стены «дышат» и имеют природные запахи, которые ничем нельзя заменить.

Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности воздуха, способствуют благоприятному микроклимату.

Перед тем как приступить к строительству рубленой бани своими руками, особое внимание уделите материалу. Приобретаемые изделия из дерева (лес кругляк, оцилиндрованные бревна или брус) должны быть чистыми, без гнили, черноты и синевы. Впрочем, отдельное проявление черноты допустимо, но потребует дополнительных затрат на специальные антисептики. При разгрузке следите за тем, чтобы материал не бросали, а аккуратно складировали в заранее отведенном месте.

Диаметр бревен при строительстве бани из сруба должен быть примерно одинаковым по всей длине, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 30 мм. Для оцилиндрованных бревен это требование гораздо жестче. Отклонение диаметра по всей длине бревна должно быть не более чем на 5 мм от номинального диаметра, указанного в спецификации. Кроме того, у оцилиндрованных бревен необходимо проверить ширину теплового замка (межвенцовый паз), которая должна быть равна радиусу бревна. Нежелательно ее отклонение более чем на 5 мм. Радиус дуги теплового замка тоже должен быть равен радиусу бревна и иметь отклонение не более чем на 5 мм по всей его длине.

Технология строительства бани из сруба своими руками

В углах бревна соединяют с остатком («в обло» или «в чашу») или без остатка («в лапу»). Наиболее часто при строительстве срубовой бани своими руками используется метод рубки «в чашу». При таком виде рубки концы (остатки) бревен выступают за стены сруба. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Концы бревен должны выступать за границы угла сруба примерно на 200—300 мм.

Главным плюсом такого вида рубки считается то, что углы дома надежно защищены выступающими концами бревен от неблагоприятных погодных условий. Однако есть у него и минусы. Это и дополнительный расход древесины, и сложность при наружной облицовке сруба.

Рубка без остатка, или «в лапу», экономнее, так как требует меньше леса. Обычно ее применяют при возведении стен бани, которые затем будут обшиваться снаружи. Технология рубки стен «в лапу» (иногда этот вид рубки еще называют «в угол») отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Торцы бревен в углах соединяются потайным зубом («лапой»). Все элементы сруба при рубке «в лапу» подгоняются очень тщательно, так как любые отклонения могут привести к тому, что сруб будет продуваться. Поэтому главными недостатками такого метода являются более холодные углы в местах соединения бревен и более трудоемкая рубка.

Перед тем как приступить к возведению бревенчатых стен, ознакомимся с основными терминами. Каждый ряд бревен в стене называется венцом. Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуют сруб. Первый нижний венец называют окладным. Обычно его делают из бревна, которое на 20—30 мм толще остальных. Венцы примыкают друг к другу полукруглыми межвенцовыми пазами, которые делают топором (у оцилиндрованных бревен они изготавливаются промышленным способом) с нижней стороны бревен по всей длине.

1. На подготовленный фундамент настелите несколько слоев рубероида так, чтобы его кромка нависала над фундаментом на 20—30 мм. Стыки слоев при этом должны перекрывать друг друга не менее чем на 100 мм. Затем на слой гидроизоляции по всему периметру цоколя положите обработанные антисептиком или просмоленные доски толщиной около 50 мм. Если вам не удалось покрыть целыми досками весь цоколь, можно использовать отдельные отрезки, но они должны быть аккуратно, без зазоров состыкованы между собой.

2. Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных снизу. Затем последовательно выполняют окончательную сборку венцов с прокладкой между ними утеплителя. При правильной обработке межвенцового паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует доработать паз и «посадить» бревно плотно на место. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность стены строительным отвесом или уровнем.

В процессе сборки стен связывайте бревна каждого венца между собой нагелями. Эти «деревянные гвозди», изготовленные из сухой плотной древесины (береза, дуб, бук, ясень), при правильной установке предотвращают боковой раскат бревен сруба. Нагели устанавливают в каждом ряду в шахматном порядке на расстоянии 1000—1500 мм друг от друга. Круглый нагель должен иметь диаметр не менее 24 мм, а прямоугольный — сечение около 25 х 60 мм. Сверло для подготовки отверстий должно соответствовать сечению нагеля (его диаметру). Отверстия под нагели в нижележащем бревне сверлят перпендикулярно плоскости фундамента, а сами нагели забивают в них с небольшим усилием.

Швы между бревнами конопатят. Для этой цели лучше воспользоваться изготовленными из твердых пород дерева конопаткой и киянкой.

Делают это дважды, первый раз — после постройки. Второй раз — через год-полтора после установки сруба (при усадке бревна высыхают неравномерно и между ними появляются щели).

3. В завершение отделки можно проложить вдоль межвенцового шва декоративную веревку изо льна или джута.

Как устроена крыша для бани

Обычно баню покрывают двухскатной крышей. Устройство крыши бани состоит из: несущей конструкции, основания под кровлю, гидро- и теплоизоляционного слоя и собственно кровли. Оптимальная высота крыши —1000—1300 мм. Этого вполне достаточно, чтобы на сотах не задерживалась дождевая вода.

Основой несущей конструкции двухскатной крыши являются стропила. Они выполняют очень важную функцию, поддерживая обрешетку и тем самым принимая на себя вес кровли, давление снега и ветра. Кроме того, в конструкции крыши присутствуют дополнительные элементы, служащие для крепления и придания жесткости стропильному каркасу. Опираясь на стены бани, стропильная система крепится к ним различными способами. Для стен, изготовленных из дерева (брус, бревно), стропильные ноги врезаются в верхние венцы.

Технология устройства конструкции крыши для бани

1. Рассчитайте необходимое количество материала. Согласно технологии крыши для бани, оптимальное сечение для бруса, идущего на изготовление стропил, — 50×180 мм. Для изготовления подкосов обычно используют доски шириной 150 мм и толщиной 25—32 мм. Ориентировочное расстояние между стропильными ногами в зависимости от сечения стропил и расстояния между опорами можно определить при помощи таблицы.

2. В конструкции крыши для бани обязательно предусмотрены карнизные свесы, которые предохраняют стены здания от атмосферной воды. Эти выступы необходимы для защиты верха стены от сырости. Кроме того, они позволяют обустроить карниз, который не только придает крыше определенную индивидуальность, но и спасает чердачное помещение от сквозняков, дождя и снега, а также препятствует проникновению птиц. Поэтому край крыши должен выступать за плоскость стены на определенную величину. Для бани такой свес должен быть не менее 500 мм.

Для его изготовления чаще всего используют кобылку — отрезок доски, удлиняющий нижний конец стропильной ноги. Для устройства карнизных свесов крыши заранее заготавливают кобылки из досок сечением 30—50х100—120 мм и длиной, равной свесу плюс 500—600 мм для стыка со стропильной ногой. Кобылки прибивают к стропильной ноге, продлевая ее за пределы крыши.

3. Обустройте карниз. Вы можете оставить его открытым снизу или закрыть подшивными досками (закрывают снизу подкровельное пространство перпендикулярно стене). Для вентиляции крыши между подшивными досками и стеной оставьте небольшой зазор. В качестве подшивных досок можно использовать специальные перфорированные панели, например вентилируемый софит, входящий в состав дополнительных элементов для сайдинга.

4. После сборки стропильной системы закрепите на ней обрешетку. При этом необходимо учитывать тип кровельного покрытия. Оптимальными для изготовления обрешетки являются бруски сечением 30—50×30—50 мм. Подойдут также и рейки шириной до 70 мм или доски шириной 70—150 мм и толщиной не менее 25 мм. Доски шире 150 мм использовать нежелательно, так как они могут с годами заметно покоробиться поперек волокон. Доски (бруски) обрешетки прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна двойной толщине доски.

5. Поверх обрешетки желательно положить гидроизоляционный слой (он также играет роль ветрозащиты). В качестве него обычно применяют битумно-полимерные рулонные материалы. Такие материалы могут крепиться к основанию как механическим способом (гвозди, скобы и т.п.), так и наклеиваться на мастики. Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием желательно оставить вентиляционный зазор толщиной 30—50 мм.

Строительство бани из сруба своими руками: технология строительства срубовой бани, устройство крыши бани Строим рубленую баню своими руками: технология возведения срубовых стен и крыши бани | Интернет-журнал о стройке «Строй Дом!» — только достоверная информация.

Источник: www.stroy-dom.net

Сруб бани – это популярный на протяжении многих веков вариант постройки. Конечно, сейчас имеется возможность построить баню из газобетона, кирпича, но все-таки многие предпочитают дерево. Деревянные бани – это традиционные парные с приятным ароматом и особой атмосферой. В них хорошо сохраняется тепло и создается уютная обстановка. Кроме того, дерево – это экологически чистый материал, поэтому если вы предпочитаете экологическое строительство, то этот вариант оптимален.

Преимущества сруба для бани

  • привлекательный внешний вид, строение выглядит как истинная русская баня;
  • древесина – это экологичный и безопасный для человека материал;
  • возведение здания занимает мало времени;
  • постройка дает минимальную усадку, которая не превышает 10 см;
  • в помещениях из сруба хорошо сохраняется тепло;
  • высокая прочность конструкции.

Недостатки сруба для бани

  • высокие требования к качеству материала. Если сруб будет иметь трещины, сколы и другие дефекты, он быстро начнет гнить;
  • сложные процессы заготовки и хранения сырья;
  • более сложная сборка по сравнению с каркасной баней, где каркас можно собрать на земле. Здесь же необходимо собирать сруб непосредственно на фундаменте.

Сруб для бани: выбираем дерево

Постройка будет крепкой, надежной и прослужит много лет только в том случае, если будут использованы качественные материалы, поэтому нужно правильно подготовить сруб.

Первым делом нужно определиться с породой дерева. Чаще всего для возведения дома или бани используют сосну или ель. Хвойные породы имеет смолы, которые защищают их от гниения. Кроме того, сосны редко покрываются трещинами во время сушки, их легко обрабатывать. Не менее важным является тот факт, что у взрослых сосен ветки располагаются только наверху, что упрощает процесс подготовки сруба.

Ель – более сложный вариант, поскольку древесина имеет много сучков, обработка требует больше усилий и времени.

Для строительства бани своими руками подойдут и такие породы деревьев, как лиственница или дуб. Но нужно учесть, что эти материалы стоят дорого, поэтому, если вы не уверены в своих силах, то рекомендуем не пытаться подготовить их самостоятельно, а лучше обратиться в специальную компанию.

Также бани строят из осины и липы. Осина устойчива к влаге, распространена в регионах, поэтому имеет приемлемую цену. Липа – более дорогой материал.

При выборе древесины нужно обращать внимание и на регион, где расположен лес. Чем он севернее, тем крепче и плотнее будет древесина, поскольку дерево выживает в более суровых условиях. На сегодняшний день лучшей считается псковская древесина, она почти не трескается, имеет хорошую устойчивость к гниению и долгий срок службы.

Недопустимо, чтобы на бревнах были трещины, червоточины, синие пятна – все это говорит о том, что бревна испорчены, и процесс гниения уже пошел.

Чтобы постройка имела высокий срок службы, используют определенные участки бревен – от корневища до кроны, такие срубы называют «комплевыми бревнами». Они не только более прочные, но и практически не имеют сучков.

Не менее важным показателем является кривизна ствола дерева – допустимое отклонение 1 см на 1 м бревна. Если показатель больше, то материал считается некачественным и для строительства не подходит.

Аналогичная ситуация с диаметром бревен: недопустимо, чтобы основание и верхушка сильно отличались по этому показателю (не превышали 3 см), поскольку в таком случае придется делать внешнюю отделку, а это дополнительные материальные и временные траты.

При планировании и составлении проекта бани нужно также определиться, будете вы возводить постройку из ошкуренного или оцилиндрованного бревна.

Оцилиндрованное бревно отличается идеальными геометрическими формами, что избавляет от необходимости внешней отделки помещения. Такой материал имеет одинаковую длину, поэтому строить из него легче. Оцилиндрованное бревно дает небольшую усадку, постройки из него прочные и долговечные. Кроме того, оно хорошо сохраняет тепло, а для парной – это важный фактор.

Профилированный брус имеет по бокам ровную поверхность, а верх и низ – в виде пазов. Его стоимость ниже цены оцилиндрованного бревна. Пазы – это надежная и крепкая конструкция, которую легко собрать. Профилированный брус также имеет минимальную усадку, не нуждается в декоративной обработке и усиленном фундаменте.

Продавцы древесины предлагают материалы двух видов: просушенные и естественной влажности. Второй вариант дешевле, но дает более существенную усадку. Кроме того, сруб естественной влажности трескается – это и является показателем натурального материала.

Просушенный брус подвергается искусственной сушке горячим воздухом или током, что уменьшает срок его службы, повышает восприимчивость к внешним факторам.

Обработка бруса для бани своими руками

Подготовили вы бревна сами или купили их с доставкой – неважно, в любом случае они должны отлежаться в течение 25-30 дней.

После этого необходимо перебрать все бревна, убрать все некачественные: потрескавшиеся, с синими пятнами.

После нужно очистить бревна от коры, оставив небольшие полоски по 15 см с каждого бока.

Последний этап – хранение. Важно, чтобы бревна лежали на 25 см выше поверхности земли. Их можно положить пачками, штабелями, необходимо оставить зазор между бревнами 7-10 см.

Сборка сруба бани своими руками: особенности

Лучше всего заниматься строительством бани зимой, в это время года минимальный риск заражения древесины грибком и другими заболеваниями.

Процесс постройки бани из бруса схож с возведением сооружения из других материалов:

  1. подготовка проекта;
  2. подбор материалов;
  3. возведение фундамента;
  4. гидроизоляция;
  5. постройка стен;
  6. возведение крыши;
  7. внутренняя и внешняя отделка помещений.

Сруб собирается из венцов, венец – это один выложенный ряд бревен. Нижний венец собирают из наиболее толстых бревен, которые кладут на фундамент. Между ними должен быть слой рубероида. Далее идет нижняя обвязка. Количество венцов зависит от запланированной высоты постройки и толщины самих бревен.

После постройки бани из сруба, сооружение нужно оставить на 1,5-2 года для усадки. В это время можно сделать полы для бани, подготовить крышу.

После усадки нужно сделать конопатку срубов.

Изготовление сруба бани своими руками – это непростой процесс, но вполне выполнимый. Такая постройка не только украсит территорию загородного дома, а также обеспечит хорошее сохранение пара, посещение такой бани – одно удовольствие!

Сруб бани своими руками: особенности постройки, Как построить баню Построить сруб бани – это непросто, но возможно. Для этого нужно правильно подобрать древесину, подготовить ее и уложить. О том, как сделать сруб бани своими руками, читайте в этой статье.

Источник: postroitbanju.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

banya-ili-sauna.ru

Постройка бани из сруба: основные этапы и особенности технологии

Сруб является традиционным материалом для постройки бани. Его отличает не только доступная стоимость, экологическая чистота, низкая теплопроводность и простота монтажа, но и высокий уровень эстетичности. Поэтому именно данный материал чаще всего используется для постройки бани своими руками. Для строительства потребуется теоретическая подготовка, свободное время и качественный материал. Соблюдение технологии позволит самостоятельно построить качественную, красивую и долговечную баню.

Основные этапы строительства бани из сруба

Постройка бани из бревна состоит из нескольких этапов, которые необходимо выполнять в четкой последовательности. К основным этапам относится:

  1. Составление проекта сооружения. Проект можно составить и самостоятельно, однако при этом должны быть учтены геологические и климатические особенности местности. Поэтому рекомендуется доверить этот этап специалистам, которые учтут все пожелания владельца, но при этом гарантируют точное соблюдение всех норм строительства и особенностей местности.
  2. Сбор и заготовка материала. Для постройки бани чаще всего используются бревна хвойных пород. Их можно купить в лесном хозяйстве или заготовить самостоятельно. Сруб следует сделать из бревен с минимальным уровнем влажности, которые необходимо подобрать по длине и толщине. Подбирать нужно не треснувшие и не гнилые бревна.
  3. Постройка фундамента. Бревенчатые бани относятся к тяжелым сооружениям, поэтому для них рекомендуется использовать бетонный ленточный фундамент. Однако если баня имеет небольшой размер до 3*3 метра, то можно использовать фундамент на основе блочных или кирпичных столбов.
Столбчатый фундамент для бани
  1. Монтаж первого венца. Правильный монтаж венца позволяет защитить древесину от размокания и гниения. Для монтажа венца на фундамент устанавливается гидроизоляция из рубероида, а древесина обрабатывается антисептическим раствором.
  2. Возведение стен. Технология монтажа стен бани из бревен достаточно простая. На углах бани вырубаются чаши с шипами, на которые укладываются бревна следующего яруса. Для более плотной насадки дополнительно используются нагели.
  1. Кровля для бани. Крыша деревянной бани может быть односкатной или двухскатной. Первый вариант лучше всего использовать для бани небольшого размера, а второй – для сложных конструкций больших размеров, например, для бани с мансардой или пристройкой.
  2. Укладка печки. Традиционное строение из дерева невозможно без настоящей печи. Поэтому когда готовы стены и крыша, можно перейти к строительству печи. Лучше всего использовать для печи кирпич. Такая конструкция отличается низким показателем теплопроводности, что крайне важно для бани. Место для установки печки следует выбирать так, чтобы она не прикасалась к деревянным стенам. Поэтому минимальное расстояние от них должно составлять минимум 50 см.
  3. Утепления пола и потолка. Использование теплоизоляционных материалов позволяет сделать строение теплым и сухим. К тому же при хорошей теплоизоляции баню намного проще нагреть. Эффективным методом утепления бани является ее конопатка. Процесс конопатка – это способ запечатывания швов, которые образуются при соединении деревянных элементов.
  4. Внутренняя отделка. Баня из деревянного сруба традиционно отделывается деревом.

Точное соблюдение этапов выполнения работ гарантирует прочность, безопасность и длительный срок службы бани из бревна, а также высокие эстетические и эксплуатационные качества.

Подбор пиломатериала и инструмента для работы

Баня из бревна изготавливается из лиственницы, сосны, ели или других хвойных пород дерева. При постройке бани лиственницу лучше закладывать в первые два венца. Данная порода дерева хорошо противостоит негативному воздействию влаги и перепадов температур.

Свежесрубленные бревна должны вылежаться на протяжении месяца, чтобы полностью высохнуть. Оптимальный материал для возведения бани представляет собой бревно от корня до начала кроны. Этот участок бревна не содержит сучков, а его плотность наиболее высокая.

Чтобы заготовить качественный и долговечный сруб для строительства бани, необходимо придерживаться таких рекомендаций:

  • не используемые кривые, гнилые и треснутые стволы;
  • не используйте слишком толстые или тонкие стволы – их диаметр должен быть приблизительно одинаковый;
  • лучше всего использовать пиломатериал зимней рубки, который содержит большее количество смолы;
  • для удаления коры следует использовать скобель, который наносит минимальный урон дереву;
  • после окорения стволы должны просохнуть как минимум четыре дня.

Для постройки бани рекомендуется использовать электроинструмент, который облегчает труд и значительно ускоряет процесс. Для работы потребуется такой набор инструмента:

  • дрель;
  • электродубанок;
  • бензиновая или электрическая цепная пила;
  • молоток;
  • топор;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • уголок;
  • скрайбер;
  • уровень.

После подготовки необходимых материалов и инструментов можно переходить к постройке бани из бревна. Предварительно следует подобрать оптимальный участок и сделать проект будущей постройки.

Постройка бани из бревен методом «в лапу»

Применение данного метода при строительстве деревянной бани является одним из наиболее давних и надежных. В данном случае стволы на углах постройки обрубаются в «лапу». Это значит, что внизу угла делается шип, на следующем венце выполняется паз, в который и вставляется этот шип. Брусок прижимает «лапу» своим весом, поэтому готовая конструкция не рассушивается и остается прочной и надежной. Особенностью данного метода является то, что стволы бревен не выделяются из углов.

Преимуществом данного метода также является минимальное количество отходов материала. При рубке стволов длиной 100-150 см от их диаметра отчесывается четыре канта, что дается бревна квадратными. При правильном изготовлении «лапы» углы сами себя зажимают, обеспечивая высокую прочность. Чтобы перестраховаться, можно добавить коренной шип на внутренней стороне бруса. Такой шип для лучшей прочности и надежности лучше сделать косым.

Изготовления сруба из бревен методом «в чашу»

Существует три разновидности изготовления такого сруба – русская, норвежская и канадская. Особенностью русского метода рубки сруба является то, что паз, который находится в идущем выше венца сруба из бревна, точно повторяет контур предыдущего венца. В норвежском и канадском методе применяется вырубание конуса, а чаша, которая идет в венце выше, также имеет форму конуса. Русский метод изготовления сруба является наиболее эстетичным, а канадская и норвежская технология гарантирует более высокий показатель прочности соединений.

Использование русского метода строительства является оптимальным вариантом при возведении бани из оцилиндрованного бруса, где для подбора пазов используется фреза, а диаметр бревна всегда одинаковый. В таком условиях отпадает необходимость в дополнительном зажиме угла при помощи конуса.

Однако если рубка бруса происходит вручную, и нет возможности обеспечить одинаковый диаметр бревен, лучше использовать канадскую или норвежскую технологию строительства. В данном случае нет возможности обеспечить идеальный ровный сруб, однако баня получится прочной, надежной и долговечной.

Стоимость постройки методом «в чашу» выше, чем способом «в лапу». Это связано с тем, что для данного метода потребуется большее количество бревен.

Лафет сруба из бревен

Лафет сруба получается при распилке кругового бруса. Для его производства может использовать ленточная или дисковая пила. Толщина лафета зависит от диаметра бревна. К примеру, если диаметр бревна равен 20 см, то диаметр лафета будет составлять 15 см.

Лафет сруба применяется для комплектации конструкции бани балками для пола и потолка. Кроме того, он может применяться и для рубки сруба. Лафет отличается от бревна ровными стенками, а также возможностью сделать стенки как круглыми, так и плоскими. Изготовить лафеты можно как при помощи электроинструмента, так и обычного топора.

Брусок следует положить на брусок, который лежит на ребре. После чего вручную с помощью топора следует выбить паз для него. Также необходимо сделать и потайной шип, который будет входить в потайной паз, находящийся на нижнем бруске. Потайные шипы и пазы особенно важно делать для угловых элементов сруба. Это повышает показатель прочности, долговечности и теплоизоляционных свойств.

Полезные советы

Постройка бани своими руками из дерева – трудоемкий, дорогостоящий и сложный процесс. Поэтому необходимо знать тонкости возведения такой постройки:

  1. Использование бревен, заготовленных зимой. При покупке пиломатериала следует отдавать предпочтение зимней заготовки бревен. Преимуществом такого пиломатериала является высокое содержание смол, поэтому бревна меньше подвержены гниению, устойчивы к негативному воздействию атмосферных осадков и перепадов температур. Для проверки качества на срез бревна следует капнуть йод. Если оно заготавливалось зимой, на ней образуется синеватое пятно.
Качественные пиломатериалы – основа прочной бани
  1. Обработка антисептиком. Для продления срока службы бревна перед укладкой обрабатываются антисептическим раствором, которые предотвращает появление плесени и грибка.
  2. Забивание стыком и зазоров паклей. Данная процедура выполняется для повышения теплоемкости бани. При выполнении данной процедуры важно, чтобы пакля не выступала за бревна, иначе она будет намокать и начнет гнить.
  3. Пропил материалов до центра. Это процедура позволит предотвратить появление трещин в бревнах.
  4. Конопатные работы необходимо выполнять только в сухую и относительно теплую погоду.
  5. Усадка. При постройке бане из натурального дерева не следует забывать и природной усадке материала. Высота постройки после усадки может снизиться на 5-10%.

Каждый способов постройки бани из бревна отличается своими преимуществами и недостатками. К тому же они отличаются по скорости изготовления и конечной стоимости. Выполнения сруба самостоятельно с использованием простого ручного инструмента позволит затратить минимум финансов, однако по временным и трудовым затратам баня получится дорогой. Заказ проекта и плотников для постройки бани позволит сэкономить время, получить сооружение высокой прочности, долговечности и эстетичности, однако работы могут обойтись достаточно дорого.

Рекомендуем посмотреть видео о строительстве бани из сруба:

viascio.ru


Смотрите также