Фундамент бетонные работы


Бетонные работы: фундаменты

Монолитные фундаменты могут быть простыми и армированными. Армированный бетон называют железобетоном. Простые монолитные фундаменты сооружают из бетона марки 50 и выше. Если при укладке бетона в него добавляют камни (общей массой 30 — 40 % от массы бетона), то такой бетон называют бутобетоном. Прочность бутобетона такая же, как и бетона, но его применение значительно сокращает расход цемента, что сказывается на стоимости строительства. Строительство монолитного фундамента предполагает сооружение деревянной опалубки из отдельных досок или инвентарных щитов. Использование стенок котлована в качестве опалубки возможно при условии изоляции рубероидом или поливинилхоридной пленкой. В противном случае цементное «молоко» будет впитываться в грунт и прочность фундамента снизится.

Фундаменты из монолитного железобетона

Фундаменты из монолитного железобетона считаются самыми надежными. Они не разрушаются под воздействием влаги и прекрасно воспринимают все вертикальные и боковые нагрузки. На фундаментах, выполненных из монолитного железобетона, можно возводить здания высотой в несколько этажей без риска образования трещин в ограждающих конструкциях.

Земляные работы

Земляные работы нужно выполнять непосредственно перед возведением фундаментов. Нельзя оставлять траншею или котлован открытыми, чтобы в них попадала атмосферная влага. Земля, пропитанная водой, набухает, и основание теряет свою несущую способность. Если все-таки вода попала в котлован, то ее нужно вычерпать, а размокший грунт удалить. После этого днище котлована необходимо усилить, втрамбовывая в него щебень. Сверху щебень поливают цементным раствором. Делается это для того, чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки.

Опалубка

Опалубка представляет собой специальную конструкцию, устанавливаемую вдоль всего периметра фундамента и служащую для придания фундаменту нужной формы на время схватывания бетона. Опалубку для монолитного фундамента изготавливают из обрезных досок, чтобы между ними не было щелей. Если имеется возможность, то для опалубки лучше применять инвентарные щиты, использование которых сократит время на изготовление опалубки и снизит трудовые затраты.

Инвентарные опалубки

Инвентарные опалубки — это конструкция многоразового использования, достоинство которой заключается в большом количестве вариантов установки. Это качество инвентарной опалубки особенно ценно при сооружении фундаментов с большим количеством углов. Кроме того, использование инвентарной опалубки повысит качество работ и снизит риск распирания щитов под тяжестью монолитного бетона. Точность установки опалубки проверяется с учетом допускаемых отклонений, оговоренных проектом, а ее раскрепление выполняют при помощи специальных приспособлений (натяжные крючки, болты, подкосы и т.п.). Для этого в каркасе опалубки могут предусматриваться специальные отверстия с шагом не более 100 мм, что позволяет соединить щиты любых типоразмеров между собой по любым граням. Примером инвентарной опалубки может служить металлическая конструкция, изображенная на рисунке.

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка:

  • а – общий вид
  • б – деталь сопряжения щитов
  • 1 – каркас из уголка
  • 2 – обшивка
  • 3 – клиновые замки

При отсутствии инвентарной опалубки для простейших конструкций изготавливают по месту из древесины или металла по схематическим чертежам или эскизам. Пиломатериалы, применяемые для изготовления опалубки, подбирают из хвойных пород. Допускается использование лиственных пород древесины (осина, ольха и т.д.) для изготовления креплений и распорок. Ширина досок должна быть не более 150 мм, а их толщина должна быть одинаковой. Доски, используемые для изготовления опалубки, должны быть сырыми. Сухие доски впитывают влагу из бетона, тем самым снижая его прочность. При необходимости лицевую сторону опалубки облицовывают металлическими листами или фанерой. Для уменьшения сцепления опалубки с бетоном лицевую поверхность установленной опалубки рекомендуется покрывать смазкой, в качестве которой используют известковое молоко, водный раствор жидкой глины, отработанные минеральные масла и т.д. Внутренняя облицовка опалубки позволяет выполнить лицевые стороны фундамента с достаточно высокой чистотой поверхности.

Щиты опалубки

Щиты опалубки устанавливают на всю высоту фундамента.

установка щитов опалубки

1 – распорки (через 1,5 – 2м) 2 – щиты из обрезных досок

3 – накладки (через 1,5 -2м)

Расстояние между щитами должно соответствовать ширине фундамента. С наружной стороны щитов в землю вбивают колья, которые служат для фиксации щитов в нужном положении. Колья крепят к щитам гвоздями. Чтобы щиты не разошлись в процессе укладки бетона, их по верхней кромке щитов раскрепляют деревянными планками. При раскреплении опалубки нужно следить за тем, чтобы все крепежные элементы (колья, распорные планки и т.п.) располагались вне пространства, в которое должен укладываться бетон. Если этого не сделать, то извлечь крепежные элементы из тела фундамента после затвердения бетона будет уже невозможно. Помните, чем ровнее будет установлена опалубка, тем точнее и ровнее будет «тело» фундамента. Это особенно важно для надземной его части — цоколя, внешний вид которого играет не последнюю роль в архитектурном оформлении здания в целом. Такой фундамент после распалубки затирают тонким слоем цементного раствора, и он не нуждается в дополнительной наружной отделке, ведь любая искусственная облицовка монолитного фундамента красиво смотрится только первые годы, так как со временем облицовочный слой отслаивается.

Армирование фундаментов

Армирование фундаментов придает бетону необходимую прочность, превращая его в железобетон. Простой бетон хорошо воспринимает нагрузки, направленные на сжатие, но плохо – направленные на растяжение и изгиб.

Этот недостаток бетона исправляется его армированием отдельными металлическими стержнями или специально для этого сваренными каркасами из арматурной стали гладкого или периодического профиля.

Армирующие конструкции для различных фундаментов

а — колонные; б — балки;

в — ребристые плиты

При правильном соотношении вяжущих, заполнителей и арматуры получается мощная конструкция, способная выдержать очень большие нагрузки. Железобетонный фундамент не боится местных просадок грунта, надежно удерживая ограждающие конструкции здания. Однако при этом следует помнить, что стальная арматура, предназначенная для армирования бетона должна быть чистой, без жировой и коррозийной пленки. Наличие загрязнений на поверхности арматуры снижает степень ее сцепления с бетоном, от чего страдает прочность всей конструкции. Количество арматурных стержней, их диаметр и профиль, а также место расположения их в каркасе оговаривается проектом.

Изготовление арматурных каркасов

Для изготовления арматурных каркасов в строительстве используется круглая арматурная сталь, горячекатаная сталь периодического профиля. Реже употребляется квадратная и полосовая сталь. Арматурная сталь диаметром до 12 мм относится к категории легкой арматуры и поступает в бухтах.

Арматура диаметром 12 мм и выше поставляется в прутках и считается тяжелой арматурой. По своему назначению арматура в железобетонных конструкциях разделяется на рабочую и распределительную.

Рабочая арматура воспринимает нагрузки внешние и от собственной массы конструкции. Распределительная арматура обеспечивает совместную работу всего арматурного каркаса путем распределения нагрузок между стержнями рабочей арматуры. Распределительная арматура соединяется с рабочей при помощи сварки, реже при помощи проволочной скрутки. Процесс заготовки арматуры состоит из правки, сортировки, резки, гнутья и сборки арматурных каркасов.

Расход стали для армирования железобетонных конструкций составляет в среднем около 100 кг на 1 м3 бетона. При сварке арматурного каркаса непосредственно на строительной площадке эту работу следует поручать специалистам, прошедшим теоретическую и практическую подготовку и имеющим допуск к данному виду работ. Ручная вязка арматуры может применяться лишь в исключительных случаях при выполнении мелких работ. Крепление штучной арматуры в местах пересечения должно выполняться с соблюдением следующих требований:

  • * стержни диаметром до 25 мм скрепляются точечной сваркой, вязальной проволокой, пластмассовыми соединительными элементами.
  • * стержни диаметром более 25 мм скрепляют только дуговой сваркой, если проектом не предусмотрены другие методы скрепления;
  • * перевязкой или сваркой должно быть соединено не менее 50 % пересечений, при этом пересечения в углах обязательно соединяются;
  • * пересечение осей стержней арматуры классов A-l, A -II, А-III диаметром до 40 мм в сварных стыковых соединениях осуществляют с накладками, выполненными дуговой сваркой
  • протяженными швами.

Смещение арматурных стержней при их установке в опалубку не должно превышать 1/5 наибольшего диаметра стержня, а отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать 3 мм для толщины защитного слоя бетона 15 мм и менее 5 мм для толщины защитного слоя более 15 мм. При установке арматуры необходимо произвести проверку опалубки и устранить выявленные дефекты.

Бетонирование фундамента

Бетонирование фундамента нужно выполнять при положительных температурах наружного воздуха. Если бетонирование ведется при отрицательных температурах, то следует принять меры по утеплению уложенной бетонной смеси. Перемерзший бетон теряет прочность и рассыпается. В сухую жаркую погоду опалубку перед бетонированием увлажняют, чтобы влага из бетона не впитывалась в доски опалубки.

Бетон на строительную площадку поставляется автотранспортом или изготавливается на месте при помощи передвижных бетоносмесителей. Транспортировка бетона самосвалами нежелательна, так как бетон во время движения автомобиля расслаивается и теряет свои качества. Для устранения этого используют автобетоносмесители, которые в процессе транспортировки бетона перемешивают его. Это дает возможность транспортировать смесь на большие расстояния (более 45 км), исключая расслоение бетона. Во всех остальных случаях дальность перевозки бетонной смеси ограничивается расстоянием в 40 км. Во время доставки затворенной водой бетонной смеси к месту укладки необходимо предотвратить утечку цементного молока, попадание атмосферной влаги и замораживание.

Бетонирование фундамента ведется слоями с уплотнением каждого слоя вибраторами или штыкованием. Подают бетонную смесь к месту укладки в бадье или бетоноукладчиком. Спуск бетонной смеси с высоты, во избежание расслоения,выполняется с соблюдением следующих правил:

  • * высота свободного сбрасывания бетонной смеси в армированные конструкции не должна превышать 2 м, а при подаче на перекрытия — 1 м;
  • * спуск бетонной смеси с высоты более 2 м должен осуществляться по виброжелобам, обеспечивающим медленное сползание смеси без расслоения.

Самым надежным методом уплотнения бетонной смеси считается вибрирование. Для этого используют глубинные (внутренние), площадочные (поверхностные) и наружные вибраторы, применение которых зависит от вида конструкции.

вибраторы

А — внутренний одиночный: 1 — корпус вибратора; 2 — штанга;

3 — бетонная смесь;

Б — наружный вибратор; 1 — корпус;

2 — опалубка, бетонная смесь;

В — поверхности вибратор: 1 — корпус; 2 —металлическая прокладка;

3 — бетонная смесь

Вибрирование снижает силу сцепления между зернами бетонной смеси, и она хорошо уплотняется. Продолжительность вибрирования зависит от пластичности бетонной смеси.

Чрезмерное вибрирование бетонной смеси недопустимо, так как может привести к ее расслоению. При вибрировании бетонной смеси следует соблюдать следующие требования:

шаг перестановки внутренних вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия; глубина погружения внутреннего вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать частичное углубление его в ранее уложенный затвердевший слой бетона (для лучшей связи слоев между собой); при извлечении вибратора в бетонной смеси не должна образовываться воронка; шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать перекрытие на 100 — 200 мм площадкой вибратора границ уже провибрированного участка;

не допускается опирание вибратора во время его работы на арматуру, закладные части и опалубку.

Толщина слоев укладываемой бетонной смеси не должна превышать:

  • при внутреннем вибрировании — 1,25 длины рабочей части вибратора;
  • при поверхностном вибрировании неармированных конструкций и армированных одиночной арматурой — 250 мм. в конструкциях с двойной арматурой — 120 мм.

Основными признаками уплотнения бетонной смеси являются:

  • прекращение оседания бетонкой смеси;
  • появление цементного молока на поверхности;
  • прекращение выделения пузырьков воздуха.

Монолитность бетонной конструкции фундамента обеспечивается непрерывным бетонированием. Если это сделать не удается, — устраивают рабочие швы, под которыми понимают плоскость стыка между затвердевшим старым и свежеуложенным бетоном. Рабочие швы могут быть горизонтальными или вертикальными, но никогда их не делают наклонными. Возобновлять прерванное бетонирование можно в том случае, если бетонная смесь приобрела прочность не менее 1, МПа, а также если ранее уложенная бетонная смесь при вибрации разжижается, то есть процесс ее кристаллизации находится еще в начальной стадии. Перед началом укладки бетона поверхность рабочего шва промывают, а цементную пленку очищают стальной щеткой. При бетонировании в условиях отрицательных температур прочность монолитной конструкции к моменту возможного замерзания указывается проектом производства работ.

В любом случае прочность бетона до замерзания должна составлять не менее:

  • * для бетонных и железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой — 50 % прочности при проектной марке бетона 150, 40 % для бетонов марки 200 — 300 и 30 % для бетонов марки 400 — 500;
  • * для конструкций с предварительно напрягаемой арматурой, пролетных строений и других ответственных железо бетонных конструкций — 70 % проектной прочности. Эти требования не распространяются на бетоны с противоморозными добавками.

Самой распространенной ошибкой, которая допускается при бетонировании фундаментов, является попадание в бетон грунта, отваливающегося с бровки траншеи или котлована. Части грунта снижают прочность бетона и повышают вероятность образования трещин.

Уход за уложенным бетоном

Уход за уложенным бетоном является важной составной частью бетонирования, особенно в течение первой недели. Уложенную бетонную смесь выдерживают при соблюдении требуемого температурно-влажностного режима (18 — 25°С), предохраняют от ударов, сотрясений и других механических воздействий, способных разрушить структуру бетона. Свежеуложенный бетон до достижения 75 % проектной прочности следует оберегать от воздействия ветра, мороза и прямых солнечных лучей. Для поддержания температурно-влажностного режима в летнее время свежеуложенный бетон укрывают влагоемкими покрытиями (рогожа, мешковина, плотная ткань, опилки и т.д.) и поливают водой. В жаркую погоду водой поливают и опалубку. Частота полива влагоемких покрытий бетона зависит от конкретных климатических условий, но в любом случае она должна быть такой, чтобы поверхность бетона находилась во влажном состоянии. Процесс схватывания бетона продолжается довольно длительное время. Однако самым ответственным промежутком времени считается первая неделя после бетонирования. В этот период нельзя допускать высыхание бетона, особенно под лучами палящего солнца. От действия солнечных лучей или ветра бетон быстро теряет влагу, а в его массиве появляются трещины. При отрицательных температурах бетон выдерживают по принципу термоса. Для этого делают утепленную опалубку, а открытые поверхности покрывают защитными покрытиями (маты, опилки и т.д.). При низких отрицательных температурах способ термоса совмещают с электрическим обогревом бетона, обдуванием теплым воздухом или паром. В бетон, укладываемый в условиях отрицательных температур, можно добавлять химические добавки: ускорители, цементы с повышенным тепловыделением, быстротвердеющие цементы. Самым распространенным способом прогрева свежеуложенного бетона является электрический прогрев. Для электропрогрева применяют стержневые электроды из стальной проволоки диаметром 4-6 мм. Электроды устанавливают в бетон вертикально на расстоянии 15 — 25 см один от другого. Напряжение питающей сети должно быть 40 — 60 В.

Бетон при электропрогреве

Бетон при электропрогреве нагревают до температуры не выше 40 — 60 °С. Электропрогрев при этой температуре в течение 12-18 часов обеспечит нарастание прочности бетона до 20 % от проектной. После этого бетон следует укрыть матами, толстым слоем опилок, немерзлым вспушенным грунтом или толстым слоем снега. Нагружать фундаменты разрешается только после достижения бетоном необходимой прочности. Небольшие нагрузки можно прикладывать через две недели после бетонирования, а полностью нагружать фундамент можно не ранее, чем через 28 суток.

Снимать опалубку можно не ранее, чем через 10 дней после окончания бетонирования. Нагружать монолитные фундаменты перекрытием и кирпичной кладкой можно только после полного схватывания бетона. Монолитный фундамент, выполненный по указанной технологии, обеспечит равномерную усадку дома без трещин и перекосов. Длительное сохранение опалубки чревато сильным сцеплением бетона с ее стенками. В результате этого снятие опалубки без повреждения поверхностных слоев будет проблематичным.

Снимать опалубку нужно аккуратно, чтобы не осыпались углы фундамента, которые еще не набрали необходимой прочности. Все дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности (раковины, сколы и т.п.), зачищают металлической щеткой, промывают струей воды под напором и затирают жирным цементным раствором соотношением 1:2. Крупные раковины и каверны расчищают на всю глубину с удалением слабого бетона и выступающих кусков заполнителя. Поверхность обрабатывают металлическими щетками и промывают струей воды под напором. Раковины заделывают жесткой бетонной смесью.

Технологические отверстия

Технологические отверстия для подземных коммуникаций (водопровод, канализация, силовые электрические кабели и т.п.) предусматривают перед началом бетонирования. Для этого в соответствующих местах опалубки вставляют металлические или пластмассовые гильзы соответствующего диаметра. На время строительства их прикрывают ветошью, просмоленной паклей или другими подобными материалами. После прокладки коммуникаций отверстия чеканят просмоленным канатом до полной герметизации или заполняют силиконовыми герметизирующими составами.

stroy-bloks.ru

Технология бетонирования фундамента

Фундамент является неотъемлемой частью любого здания и сооружения. При его возведении важно не допустить технологических ошибок, ведь невнимательность и несоблюдение этапов строительства, способны привести к серьезным последствиям. Несмотря на серьезную ответственность, возведения фундаментов – это легкий процесс, с которым справится даже новичок. Бетонирование фундамента позволит получить прочную, надежную основу для зданий и сооружений, которая прослужит не один десяток лет. Но чтобы конструкция получилась с требуемыми прочностными характеристиками, следует обратить внимание на основные тонкости, которые присутствуют в процессе бетонирования.

Какие нужны материалы и инструменты?

Чтобы возвести бетонный фундамент, потребуются следующие инструменты и материалы:

  • сварочный аппарат;
  • терка;
  • колышки;
  • стальные прутья;
  • бетономешалка или пустая емкость для приготовления раствора;
  • лопата;
  • веревка или шнур для разметки;
  • тяпка;
  • строительный уровень;
  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • вода;
  • брусья для возведения опалубки.
Вернуться к оглавлению

Земляные работы

Перед бетонированием подготавливают строительный участок и проводят комплекс мероприятий, необходимых для строительства фундамента. Первый этап включает в себя земляные работы. Для этого понадобятся колышки и веревка, которыми сделают разметку местности. После того как территория размечена, приступают к рытью траншеи. Глубину траншеи делают такой, чтобы она была больше глубины промерзания почвы на 30 сантиметров. Дно вырытой траншеи заполняют слоем песка или щебня.

Процесс возведения фундамента хоть и легкий, но все же требует определенных силовых нагрузок и времени, поэтому рекомендуют нанять еще несколько человек, которые помогут ускорить строительство. Облегчить работу можно, воспользовавшись услугами специальной техники. Трактор качественно и быстро выроет траншею даже в местах с твердым грунтом.

Вернуться к оглавлению

Создание опалубки

В качестве основы под бетонную смесь устанавливают опалубку из деревянных досок или сборных щитов. При монтаже опалубки следует придерживаться следующих тонкостей:

  • Части опалубки должны быть точно установлены и проверены строительным уровнем, который исключит перекосы и наклоны основы.
  • Качество поверхности досок, а также наличие в возводимой конструкции щелей способны повлечь за собой ряд неприятных последствий. Поэтому возможные зазоры между досками устраняют еще до момента кладки рабочей смеси.
  • Для достижения требуемой жесткости опалубки используют доски толщиной не меньше пяти сантиметров, которые способны выдержать большие нагрузки в процессе бетонирования конструкции.
  • Чтобы придать опалубке повышенную жесткость, следует применять больше подкосов, располагая их с меньшим шагом.
  • Перед тем как возводить опалубку, нужно вырыть траншею, засыпать ее и выровнять.

Установка опалубки начинается с забивки расположенных по всему периметру колышков в поверхность грунта. Далее приступают к крепежу досок с помощью гвоздей. Важно следить за ровностью возводимой конструкции, иначе перекосы отразятся на фундаменте. Демонтаж опалубки проводится после того как бетон полностью высохнет. Произойдет это через пару дней после кладки рабочей смеси.

Вернуться к оглавлению

Приготовление раствора

Чтобы обеспечить фундаменту высокую прочность, следует приготовить бетонный раствор с высокими качественными характеристиками. Цемент приобретают марки не ниже М-200. Для его приготовления понадобятся:

Для изготовления смеси нужно засыпать в бетономешалку сухие ингредиенты: три части песка, одну часть цемента и пять частей щебня. Сухие компоненты перемешивают и заливают водой, воды должно быть столько, чтобы получить раствор консистенции, напоминающей густую сметану. Перемешивание компонентов смеси в бетономешалке займет около пяти минут, если возможность приобретения такого оборудования отсутствует, тогда разводят рабочую смесь в емкости большого объема. Но тогда стоит учитывать, что приготовление раствора без специального оборудования займет много времени.

Делать бетонную смесь нужно непосредственно перед началом заливки фундамента.

Вернуться к оглавлению

Способы бетонирования

При бетонировании основы под здания и сооружения следует провести армирование стальными прутьями, диаметр которых 0,8-1,2 сантиметра. Из стальных прутьев конструируют сетку, соблюдая при этом размеры ячейки – 150х150 миллиметров. Бетонируем конструкцию только после того, как установлена армирующая сетка в полость опалубки. Кладка бетонного раствора может выполняться двумя способами:

  • Ручной способ. Фундаменты, возведенные вручную, подразумевают заливку готового раствора несколькими людьми. В данном случае на строительной площадке должны находиться две бетономешалки, которые подают цемент с двух сторон.
  • При помощи миксера. Кладка бетонной смеси с использованием миксера осуществляется в несколько раз быстрее ручного способа. Этот способ возведения фундамента является дорогостоящим, но с лучшим готовым результатом.
Вернуться к оглавлению

Ручной способ

Приготовление бетонной смеси для фундамента ручным способом.

Чтобы бетонировать небольшие сооружения, применяют ручной способ, для осуществления которого потребуется бригада из нескольких рабочих. При попытке бетонировать в одиночку, можно навредить строительному процессу и все труды будут напрасными.

Также следует приобрести две бетономешалки, которые устанавливают с двух сторон объекта бетонирования. На каждое оборудование назначается три человека. Процесс заливки раствора из песка, цемента и щебня должен осуществляться быстро, так как бетонный состав способен быстро набирать прочность. Бетонный раствор подают по всему периметру фундамента толщиной до 40 сантиметров.

После заливки смеси ее следует тщательно утрамбовать глубинным вибратором. Уплотнение позволит избавиться от пузырьков воздуха в смеси и распределить ее по всей глубине конструкции. Далее приступают к укладке последующего слоя бетонного раствора, который также следует уплотнить. Заливка каждого нового слоя осуществляется спустя два часа после того, как закончили бетонировать предыдущий. Заливка последнего слоя требует особой внимательности, а именно придание поверхности особой ровности. Сделать ровный слой можно с помощью строительного уровня или других специальных приспособлений для выравнивания массивной поверхности.

Залитый бетон достигнет своих прочностных характеристик спустя месяц, на протяжении которого важно обеспечить оптимальные условия для застывания бетонного раствора. Чтобы предотвратить воздействие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков на бетон, следует накрыть его изолирующими материалами.

Вернуться к оглавлению

При помощи миксера

Заливка фундамента с помощью миксера подразумевает использование транспортного средства, которое осуществит заливку бетонного раствора по всему периметру фундамента в короткие сроки. Такой способ более затратный, чем ручной, поэтому перед выбором способа бетонирования следует определить для себя приоритетные аспекты.

Заливка бетонного раствора с применением миксера включает в себя подачу бетона специальными желобами в опалубку. Стоит учитывать скорость подачи раствора и успевать выравнивать вибратором или тряпкой залитую поверхность.

Вернуться к оглавлению

Устройство рабочих швов

Шов бетонирования.

Заливку фундаментов бетонным раствором рекомендуется осуществлять без продолжительных перерывов. Укладка последующих слоев смеси не должна иметь перерыв более трех часов. Но зачастую придерживаться таких правил не получается и тогда нужно организовать устройство рабочих швов.

Рабочие швы являются границей между заливаемыми бетонными слоями, и при их изготовлении следует придерживаться технологического процесса. Если технология будет нарушена, то фундамент для зданий и сооружений не приобретет нужных качественных характеристик.

Устанавливая рабочие швы, важно добиться максимальной адгезии бетонных слоев со швами. Для этого затвердевшую поверхность следует подготовить для проведения последующих работ. Поверхность очищают от пыли, снега, мусора или воды. Далее удаляют цементное молочко, которое образуется на затвердевшем растворе. Цементное молочко образует пленку, которая имеет рыхлую непрочную структуру, что приводит к снижению адгезии раствора с затвердевшим слоем. Удаление пленки проводят с помощью водяной или воздушной струи, которую подают под высоким давлением. Таким образом, осуществляется удаление пленки с затвердевшей поверхности из бетона. Помимо удаления пленки струей с высоким давлением, используют фрезеровочные машинки. Разрушить цементную пленку можно кислотой, которую наносят на твердый слой и оставляют на несколько часов.

К укладке последующих слоев бетонного раствора приступают только после удаления пленки с застывшей поверхности. Далее проводят утепление и гидроизоляцию швов, что позволит предотвратить преждевременное разрушение основы зданий и сооружений.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Для качественного и прочного возведения фундамента следует придерживаться технологии производства и последовательности этапов. Соблюдение всех правил и рекомендаций по заливке бетонным раствором приведет к созданию надежного основания для зданий и сооружений, исключит необходимость в создании рабочих швов.

Но если все-таки создание швов неизбежно, тогда следует тщательно подготовить поверхность перед тем, как приступать к укладке бетонного раствора.

kladembeton.ru

Бетонирование фундамента: изготовление и заливка опалубки, устройство рабочих швов

Все чаще и чаще люди пытаются самостоятельно осуществить бетонирование фундамента. Однако без определенных знаний и пошаговой инструкции сделать это достаточно сложно. В данной статье будут даны рекомендации по осуществлению данного процесса.

На фото – самостоятельное бетонирование ленточного основания

Необходимые материалы и приспособления

Перед тем, как приступать к работе, инструкция требует проверить наличие всех требуемых материалов и инструментов.

В этот список входят:

  • вода, песок, цемент и щебень (для раствора и подушки);
  • бетономешалка, где будет готовиться бетон;
  • материалы, из которых будет изготавливаться опалубка;
  • инструменты для разметки (шнур, колышки и т.п.);
  • инструменты для рытья котлована и трамбовки подушки;
  • сварочный аппарат и металлические пруты для создания армирующей сетки;
  • уровень.

Типовая технологическая карта на бетонирование фундаментов

Совет: лучше все приготовьте заранее, чем потом останавливать процесс на неопределенное время. Материалов возьмите процентов на 10 больше, так вы не будете волноваться из-за их нехватки.

Земляные работы

Для начала необходимо нанести на поверхность грунта метки, которые будут обозначать габариты будущего здания. Их можно найти в подробном плане постройки (узнайте здесь, как построить фундамент для дома из газобетона).

Совет: если вы не знаете, как производить бетонирование фундаментов по СНиПу, лучше обратитесь за помощью к профессионалам.

Кроме того, исходя из этих параметров, выбирается и тип фундамента для постройки. Чаще всего в домах используется основание ленточного типа, оно отвечает всем требованиям цены и качества.

После окончания разметки можно приступать к наиболее трудоемкому процессу – рытью траншеи. Ее ширина должна находиться в пределах 600 мм, а глубина зависит от уровня промерзания почвы (обычно 700-1200 мм).

Изготовление траншеи

Следующим этапом будет установка подушки на дне котлована:

  • она должна состоять из нескольких слоев песка и щебня;
  • при этом после выкладки каждого слоя, он тщательно должен трамбоваться;
  • после достижения высоты подушки в 10-15 см, проведите окончательную трамбовку и выравнивание поверхности уровнем.

Песчаная подушка

Изготовление опалубки и раствора

Обязательной составной частью фундамента здания является опалубка, при помощи которой достигается соблюдение всех расчетов. Для ее создания лучше всего использовать съемные щиты, что позволит существенно облегчить процесс установки и снятия опалубки.

При этом они позволяют упрощать процесс изготовления короба для заливки бетона, устанавливаемые вдоль стенок котлована. Также для изготовления опалубки могут подойти и обычные доски.

Крепить их между собой следует обычными гвоздями. У вас должна получиться ровная конструкция необходимой толщины, которая позволит выдержать высокое давление раствора.

Совет: демонтаж старых бетонных конструкций требует больших усилий, помочь в этом сможет резка железобетона алмазными кругами. Использовать ее можно и при создании технологических штроб в фундаменте.

Опалубка на стройплощадке

После завершения этих работ можно приступать к приготовлению раствора, а вот здесь и начинаются нюансы. Цемент, используемый для раствора, должен имеет марку выше М-200.

Кроме того, особые требования предъявляются и к качеству песка и щебня. В основном стоимость бетонирования фундамента зависит от этого, а также метода выполнения работ.

На каждую часть цемента берется три части песка и пять частей щебня. При этом для каждого кубометра смеси используется 0,68 куб. м воды. Процесс смешивания осуществляется в бетономешалке до тех пор, пока смесь не станет однородной.

Заливка

Перед этим процессом необходимо создать армирующую сетку. Для ее изготовления используются 8-10 мм стальные прутья, которые необходимо приварить друг к другу таким образом, чтобы получились квадратные ячейки со стороной около 150 мм. После установки сетки, можно приступать к процессу бетонирования.

Установка арматуры

Технология бетонирования фундаментов ленточного типа имеет два основных способа заливки бетона. Давайте остановимся на каждом из них более подробно:

Способ 1

Он осуществляется своими руками. Для одновременной заливки всего фундамента понадобится помощь нескольких человек.

Важным также является наличие, минимум, двух бетономешалок, которые устанавливаются в разных концах котлована.

  1. Производите заливку порциями, каждая при этом должна образовывать слой фундамента, высотой 300-400 мм.
  2. Тщательно распределяйте раствор по всей поверхности – это очень важное требование.
  3. Уплотните смесь, лучший вариант — использование глубинного вибратора.
  4. Следующий слой раствора вносите спустя 2 часа, а затем повторяйте операции, пока не наполните опалубку.
  5. Поверхность последнего слоя хорошо выровняйте, чтобы она позволила в дальнейшем правильно выкладывать стены.

После этого раствор оставьте застывать. Полностью этот процесс завершается примерно через 6 недель.

Совет: сделать коммуникационные отверстия в застывшем основании поможет алмазное бурение отверстий в бетоне профессиональными коронками.

Способ 2

При этом варианте используется специальный инструмент – миксер. Данное устройство помогает осуществить весь процесс заливки всего за несколько часов. Да, цена такого способа будет выше предыдущего, однако можно существенно сэкономить время.

Заливка основания с помощью миксера

Бетонная смесь заливается в траншею через специальные желобки. Это происходит достаточно быстро, поэтому необходимо успеть осуществлять уплотнение. После полного заполнения раствором, его также необходимо еще раз утрамбовать, и выровнять.

Устройство рабочих швов

Длительные перерывы во время бетонирования крайне нежелательны. Следующий слой должен быть уложен, пока предыдущий еще не успел затвердеть. На этот процесс уходит 2-3 часа, поэтому длительность перерывов не должна превышать эти сроки.

Однако на практике часто получается, что соблюдать такие предписания не получается. Очень часто перерывы делаются на несколько дней, а то и недель. В таких ситуациях понадобится устройство рабочих швов.

Варианты устройства швов

Если описывать простыми словами, это своеобразная граница между слоями бетона. К их формированию необходимо отнестись со всей серьезностью, от этого зависит прочность самого фундамента.

Обустраивая рабочие швы, необходимо добиться того, чтобы разделяемые слои бетона максимально сцепились между собой. Это требует отдельной подготовки уже застывшей поверхности, которая подразумевает полную ее очистку от воды, грязи и других веществ.

После этого происходит удаление цементной пленки на слое, который уже успел затвердеть. Ее прочность и сцепляемые качества достаточно низкие, поэтому ее удаление обязательно.

Для этого понадобится мощный напор воздуха или воды. Однако подойдет и фрезеровочная машинка. Еще цементную пленку можно удалить при помощи кислоты.

Когда этот процесс завершен, и на поверхности застывшего бетона уже нет цементной пленки, можно продолжать выкладку нового слоя раствора. После этого необходимым является осуществление работ по гидро- и теплоизоляции рабочих швов. Это позволит существенно повысить эксплуатационный период фундамента.

И последнее, не следует забывать, что фундамент – основа всего дома. Если она будет некачественной, то и все здание будет таким.

Совет: для создания фундамента не нужно выбирать самые дешевые материалы. Лучше воспользоваться проверенными и рекомендованными профессионалами.

Вывод

Многие из нас когда-то пытались делать фундаменты, пусть не для дома, а например, для гаража. Однако не все задумывались о правильной технологии процесса, в результате нередко итог был не таким, который ожидали (см.также статью «Выбираем фундамент под газобетон»).

В данной статье было рассказано об одном типе оснований – ленточном, которое используется чаще всего в частном домостроении. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

masterabetona.ru

Ленточный бетонный фундамент - Фундамент своими руками

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

  • Разметка участка.
  • Земельные работы.
  • Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
  • Разметка ленты.
  • Гидроизоляция.
  • Сборка и установка опалубки.
  • Вязка арматуры.
  • Заливка бетона и его вибрирование.
  • Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Читайте также:  Арматурный каркас для фундамента

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства При строительстве частных коттеджей на пучнистых грунтах чаще всего используют монолитный ленточный фундамент. Он долго строится, но отличается высокой надежностью.

Источник: stroychik.ru

В том, что любому строению нужен фундамент, не сомневается ни один застройщик. Вариантов много: столбчатый, монолитная плита, фундамент по технологии ТИСЭ… Но самым надежным уже долгое время считается бетонный ленточный фундамент. Это наилучший вариант для малоэтажного строительства, позволяющий возвести дом из любых материалов (дерево, кирпич, блоки) и оборудовать его хорошим подвальным помещением.

Разные варианты ленточного фундамента имеют разную конструкцию и, соответственно, стоимость.

Сборный фундамент под дома из бруса собирают из готовых блоков. Несмотря на привлекательность этого варианта, в частном секторе его выбирают редко: дополнительные затраты на гидроизоляцию, на аренду грузоподъемных механизмов делают его не самым бюджетным.

Монолитный ленточный фундамент может быть глубокозаглубленным и мелкозаглубленным.

И тот и другой – это армированная бетонная лента, уложенная в траншею, глубина которой зависит от многих факторов. Это и вес здания, и уровень грунтовых вод, и состав грунта, и глубина промерзания.

Первый вариант наиболее оптимален при проведении работ в осенне-зимний период, когда застывание бетона в ленточном фундаменте становится процедурой длительной и может сопровождаться нежелательными явлениями, такими как появление трещин, кристаллизация жидкости и т.д.

Привлекает возможностью сэкономить, выполняя часть работ своими руками.

Этапы заложения бетонного ленточного фундамента от

Строительство ленточного фундамента (как и любого другого) рекомендуется начинать с инженерно-геологических работ и проектирования, особенно, если участок расположен на ненадежном грунте. Но на этом этапе многие экономят, надеясь на запас прочности фундамента.

Подготовительный этап включает не только расчистку участка от деревьев и кустарников и снятие плодородного слоя. Надо позаботиться о подъездных путях для миксера, о доставке и местах хранения песка, щебня, арматуры. Необходимо запасти инструменты для земляных работ, для укладки бетона, средства крепежа опалубки и много других «мелочей».

Земляные работы начинают с разметки. Делают это с помощью колышков и шнура: согласно размерам строения намечают осевые линии фундамента. Затем, проверив правильность построения прямых углов, обозначают ширину траншеи.

Читайте также:  Фундамент ленточный мелкозаглубленный

Застывание бетона в ленточном фундаментеКопать в одиночку – не лучшее решение.

Во-первых, это долго и утомительно: сэкономив какую-то сумму, вы потеряете много времени и физических сил.

Во-вторых, если не повезет с погодой, дожди могут обрушить стенки траншеи, а это приведет к дополнительным затратам. Лучший выход – привлечь для работы бригаду строителей, оставив себе контроль за исполнением.

Выкопав траншею на расчетную глубину, делают песчано-гравийную подушку: насыпают слоями песок и гравий (щебень) и хорошо утрамбовывают, проливая водой. Общая толщина подушки не должна превышать половину глубины траншеи.

Следующий этап – так называемая подбетонка под ленточный фундамент. Многие пропускают эту стадию, забывая о ее преимуществах: тонкий слой «тощего» бетона (5-10 см) позволяет выровнять все неровности, служит дополнительной гидроизоляцией фундамента, на ней удобно вязать арматурный каркас, соблюдая все положенные расстояния. Подбетонка – это последняя возможность проверить правильность расположения и размеры фундамента.

Через неделю, когда раствор затвердеет, можно приступать к вязке арматурного каркаса, предварительно уложив на подбетонку дополнительный гидроизолирующий слой из рубероида, стеклоизола, полиэтилена…

Армирование и бетонирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента.Каркас состоит минимум из двух продольных рядов арматуры (внизу и вверху ленты фундамента), которые соединены вертикальными прутками. Сварка при этом не рекомендуется, соединения выполняют специальной вязальной проволокой.

Опалубкой для фундамента чаще всего служат стенки траншеи, лишь на поверхности земли сооружают ее из досок, поднимая до нужной высоты.

Убедившись, что соблюдены все размеры, предусмотрены входные отверстия для водопровода и канализации, можно начинать бетонирование ленточного фундамента.

Рекомендуется делать это в один прием, используя бетон заводского изготовления. Этим достигается монолитность и однородность фундамента.

Застывание бетона в ленточном фундаменте зависит от температуры, влажности и других факторов. Уход за ним несложен, но все требования надо выполнять, чтобы получить бетон проектной крепости:

Необходимо закрыть свежеуложенный бетон пленкой, мешковиной или засыпать стружкой (опилками).

Регулярно увлажнять, чтобы избежать высыхания.

Предохранять от резких перепадов температуры.

Избегать преждевременного механического воздействия.

Бетонный ленточный фундамент Бетонный ленточный фундамент Статьи По Теме Вывоз строительного мусора в Москве Можно ли строить зимой? Изготовление и качества конструкции дорожных ограждений В том,

Источник: lgz-moscow.ru

Постройка любого здания начинается с закладки его фундамента, который в свою очередь может быть нескольких видов. Наиболее рациональным для возведения частного дома является ленточный. Его особенности мы и рассмотрим в данной статье.

Фото готового ленточного основания

Общие положения

Что собой представляет такой тип основания? По сути, это заливка армированным бетоном всего периметра здания. Таким образом, каждая стена будет иметь под собой сплошную опору

Для начала давайте разберём преимущества данного типа основания:

  • Оптимальная цена. Ленточный фундамент дешевле монолитного, мощность которого необходима лишь для многоэтажных зданий, и прочнее менее затратного свайного, который более подходит для небольших построек, наподобие теплиц, бань и беседок.
  • Высокая надёжность. Как мы уже отметили выше, все несущие наибольшую нагрузку части дома будут снабжены прочной основой.
  • Дополнительная теплоизоляция. Наибольший холод и сырость исходят от земли, и сплошная защита от них увеличивает уют всего дома.
  • Возможность сооружения подполья, погреба или даже подвала. Такой фундамент неплохо выполняет для них роль стен.

Сборный железобетонный ленточный фундамент является сразу же и стенами подвала

  • Возможность создания своими руками. Технология не отличается большой сложностью и вполне осуществима непрофессионалами.

Поэтапное описание необходимых работ

Информацию обо всех необходимых технических данных сможет подсказать ГОСТ 13580 85 на железобетонные плиты ленточных фундаментов. Мы же разберём все основные пункты, начиная от разметки и заканчивая заливкой раствора.

Отметки расположения будущих стен с помощью натянутых шнуров

От правильного нанесения разметки зависит, какой формы будет ваш дом, а точнее наличие или отсутствие кривизны стен. Поэтому отнестись к этому следует со всей серьёзностью.

Инструкция же выглядит следующим образом:

  • Выбираем место, где будет расположен один из внешних углов здания.
  • Вонзаем на том месте в землю колышек и привязываем к нему бельевую веревку.
  • Отмеряем нужное расстояние и устанавливаем следующий ориентир, привязывая к нему второй конец шнура.
  • Отступаем от них внутрь будущей постройки 40 см и вставляем в землю ещё по два клина, после чего также соединяем их. Это будет внутренняя часть стены.
  • Аналогично от первого угла отмеряем вторую стену. И так движемся по всему периметру дома.

Совет: чтобы убедиться в ровности угла используйте известную со школы теорему Пифагора, которая гласит, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов двух его катетов.

То есть, в нашем случае мы должны возвести значения отложенных стен в квадрат, сложить их и сравнить с возведённым в квадрат расстоянием между дальними краями этих же стен.

Положительный результат будет означать, что размеченный вами угол равен 90 градусов.

Графический пример проверки угла

Земляные работы

Копка с помощью лопаты

Имея разметку, просто копаете по ней соответствующую траншею.

При этом необходимо учитывать чтобы:

  • Её толщина была на десять сантиметров больше ширины стен.
  • Глубина равнялась семидесяти сантиметрам. Но этот параметр может меняться в зависимости от типа почвы: рыхлый грунт потребует большего углубления, а в твёрдом, наоборот, можно ограничиться меньшим.Также определяющим фактором является и материал, использующийся для постройки здания. Например, ленточный фундамент под дом из газобетона не нуждается в большой траншее, так как не будет нести большой нагрузки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Схематическое изображение песчаной подушки

Данный элемент необходим для смягчения и равномерного распределения нагрузки будущей постройки на почву.

  • Засыпаем десятисантиметровый слой песка.
  • Смачиваем и утрамбовываем его.
  • Засыпаем следующий. Можно слои чередовать с гравием, опять-таки в зависимости от типа грунта.
  • Снова смачиваем и трамбуем. Продолжаем до тех пор, пока песчаный пояс не вырастит до тридцати сантиметров.
  • Затем заливаем сверху тонкую прослойку жидкого цементного раствора, благодаря чему образуется своеобразная прочная бетонная подушка под ленточный фундамент.

Возведённая опалубка из досок

Сбивается из досок и других подручных подходящих материалов. Получившиеся щиты должны возвышаться над землёй не менее чем на 20 см.

Совет: собирайте конструкцию так, чтобы гвозди были направлены изнутри наружу.

Это значительно облегчит последующий демонтаж опалубки.

Армирование

Создание прочного «скелета» для основания здания

Если вы хотите иметь прочный ленточный монолитный железобетонный фундамент, то необходимо правильно установить каркас из металлических прутьев:

  • Укладываем на подушку кирпичи для изоляции железа от воздействия грунтовых вод.
  • Сверху них собираем конструкцию из вертикальных и горизонтальных арматур, скручивая их мягкой проволокой. Каждая ячейка при этом должна иметь размер около тридцати пяти сантиметров.

Совет: не рекомендуется для фиксации прутьев использовать сварку, так как она лишает их эластичности.

  • Верхняя часть клетки должна заканчиваться в пяти сантиметрах от предполагаемой высоты фундамента. Его поверхность должна в результате оказаться ровной и гладкой без стальных выступов. Иначе потребуется резка железобетона алмазными кругами для их ликвидации.

Бетонирование армированной траншеи

Какой бетон лучше для ленточного фундамента? Марка М400 заводского производства гарантирует долговечность и высокие прочностные характеристики бетона. Рассчитать необходимое его количество вам всегда помогут имеющиеся в большом количестве в интернете он-лайн калькуляторы.

Он-лайн калькулятор бетона на ленточный фундамент

Если же вы предпочтёте сэкономить, то следует использовать следующий состав бетона для ленточного фундамента:

  • Одна условная единица цемента марки М400.
  • 1,2 единицы песка.
  • 2,7 единицы щебня.
  • 0,5 единицы воды.

Придерживайтесь следующих правил:

  • Позаботьтесь о равномерности заливки, чтобы предотвратить возникновение «холодных швов».
  • Следите за полужидким состоянием раствора, вовремя разбавляя его водой в случае образования гущи.
  • Время от времени пробивайте слой бетона стальным прутом и трамбуйте его. Так вы исключите возникновение воздушных «карманов», нарушающих плотность бетонного фундамента.

В результате повредить получившуюся конструкцию сможет только алмазное бурение отверстий в бетоне.

Ленточный фундамент из бетона – оптимальное решение для закладки частного дома. Создаётся в несколько этапов. Заключительным является замес подходящего раствора и равномерная его заливка.

Ленточный бетонный фундамент: особенности монолитных оснований Ленточный бетонный фундамент: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности монолитных железобетонных оснований, какой лучше, состав, калькулятор, цена

Источник: masterabetona.ru

Читайте также:  Сборный ленточный фундамент

Как в промышленном, так и в индивидуальном строительстве самым надежным фундаментом считается армированный ленточный. Это основание из бетона, которое формируется в траншее определенной глубины и ширины, с армированием металлическим каркасом и последующей заливкой раствором. Любой фундамент испытывает всевозможные нагрузки – на растяжение и сжатие, на изгиб и излом, поэтому к таким конструкциям предъявляются жесткие требования по различным параметрам, описанные в соответствующих ГОСТ и СНиП. Так как требований достаточно много, запоминать их не

Перечень основных документов для строительства армированных оснований

Схема армирования и технология строительства основания

Армирование бетонной формы основания проводится в два яруса – верхним и нижним рядами арматуры с поперечным и продольным усилением дополнительными прутьями. Для формирования прочного, но гибкого армокаркаса применяют арматурные прутья категории А III — это стальной профиль круглого сечения Ø 10-16 мм, имеющий два продольных ребра жесткости и поперечные грани, отлитые по спирали.

При общей высоте основания ≥ 0,15 м в каркас необходимо встраивать вертикальные стержни арматуры, что делается методом связывания при помощи мягкой вязальной проволоки (СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003). Для вертикального усиления каркаса применяют арматуру класса А I — это гладкая арматура Ø 6-8 мм. Чтобы компенсировать продольные нагрузки в теле бетонного ленточного фундамента, каркас усиливается поперечной арматурой, которая предотвращает образование микротрещин и скрепляет друг с другом продольные ярусы армирующего каркаса основания.

Онлайн калькулятор для расчета арматуры

Согласно указанным СНиП, вертикальная и поперечная арматура связывается в единую конструкцию стальными хомутами, расстояние между которыми соблюдается как 3/8 от высоты ленточного фундамента, и должно быть ≥ 0,25 м.

Также армирующий каркас в соответствии со снип фундаменты ленточные не должен собираться из поврежденных или ржавых стержней – арматура должна быть ровной и порезанной по расчетным размерам. Отдельные арматурные прутья также соединяются между собой при помощи мягкой или отожженной вязальной проволоки и вязального крючка. Применять сварочное оборудование разрешено только для соединения прутьев с мариковкой «С».

Армирование ленточных оснований

Правила связывания армирующего каркаса должны соблюдаться неукоснительно, иначе не получится добиться требуемой жесткости каркаса. Связывание углов и присоединений каркаса предотвращает разрушающее воздействие локальных нагрузок на фундамент. Для угловых примыканий используются арматурные прутья класса А III. Основные рекомендации при соединении углов армокаркаса:

  1. Прут необходимо согнуть в таким образом, чтобы один его конец входил в стену основания, второй конец входил в противоположную стену;
  2. Запускать стержень арматуры на противоположную стену следует на длину сорока диаметров прута;
  3. Не разрешается применять простое связывание пересечений арматуры без из усиления дополнительными вертикальными и поперечными отрезками арматуры;
  4. При длине прута, не позволяющей загнуть его на противоположную стену фундамента, арматура соединяется Г-образными металлическими профилями;
  5. Шаг между соединительными хомутами выбирается в два раза короче, чем в ленте.

Схема связывания арматуры

Заливка бетона в траншею

Требования к заливке бетонного раствора в фундамент предъявляются во многих документах — ТСН 50-302-2004, ВСН 29-85, ГОСТ 13580-85, СП 63.13330.2013, СП 52-101-2003, СНиП 52-01-2003, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 54257-201, и других. Раствор заливается в ограниченную опалубкой траншею послойно, с толщиной пластов 0,20-0,25 м. Укладка раствора ведется в одном направлении, но при большой ширине ленты допускается заливка наклонных слоев под углом ≤ 30 0 .

Выдержка из СНиП

Очищают поверхность бетона от цементной пленки металлической щеткой (при прочности бетона ≥ 1,5 МПа), фрезерованием (при прочности бетона ≥ 5 МПа), пескоструйкой (при прочности бетона ≥ 5Мпа) или промывкой струей воды (при прочности бетона ≥ 0,3 МПа). Самый дешевый метод – очистка водой, и этот пункт также влияет на общую стоимость ленточного фундамента.

Холодный рабочий шов расположен в теле основания не только горизонтально, но и вертикально и перпендикулярно относительно осей балок, стен, колонн и плит. Отсекают рабочий шов щитом из досок или фанеры, а для свободного прохождения арматуры в нем проделываются отверстия соответствующего диаметра под прутья каркаса.

Перед тем, как залить ленточный фундамент снип, выжидают определенное время для достижения прочности бетона в предыдущем слое не менее 1,5 МПа. Первые 3-5 суток незатвердевший слой защищают от осадков и солнечных лучей, мороза или жары. Механические повреждения бетона в этот период также недопустимы, пока прочность бетона не увеличится до 1,5МПа.

Общие положения СНиП при проектировании фундаментов

Как проверяется прочность бетона

Прочность материалов – это способность сопротивляться разрушительным воздействиям под влиянием внутреннего напряжения материала, возникающего под давлением сил извне или из-за других факторов (усадка, влажность, температура, и т.д.).

Свойства прочности материала рассчитываются несколькими методами:

  1. Метод стандартных образцов;
  2. Метод исследования выбуренного керна;
  3. Метод неразрушающего контроля, который считается самым дешевым и действенным.

Расчет материалов

Количество и вес арматурных стержней, которое потребуется для конструирования армирующего каркаса, рассчитывается по габаритам ленты фундамента. При ширине ленты 0,4 м рекомендуется использовать четыре продольных прута – по два сверху и снизу. В качестве примера можно рассмотреть формирование каркаса 6 х 6 м для ленточного основания дома.

При четырехрядной укладке понадобится 24 м арматуры на один ряд, для всего каркаса — 96 м. Вертикальные и поперечные гладкие стержни армирования для фундамента ленты шириной 30 см и высотой 190 см: для каждой точки пересечения прутьев при шаге 0,05 м от верхней части фундамента понадобится (30 – 5 — 5) х 2 + (190 – 5 — 5) х 2 = 0,40 м. Расстояние между стальными хомутами 50 см, количество хомутов: 24 / 0,5 + 1 = 49 единиц.

Расчет арматуры

Ленточный фундамент по монолитному типу формируется в виде прямоугольника или квадрата. Армирующий каркас формируется в результате нескольких последовательных операций:

  1. Дно траншеи прерывисто укладывается кирпичами высотой в четверть кирпича, чтобы можно было залить раствором промежуток между каркасом и подошвой фундамента;
  2. Под стойки арматурного каркаса делается шаблон, по нему нарезаются отрезки арматуры нужного размера;
  3. На слой кирпича кладутся продольные прутья армирующего каркаса. Если прутья короткие, их связывают с нахлестом ≥ 0,2 м;
  4. Горизонтальные гладкие прутья связываются в каркасе с продольной арматурой с шагом 0,5 м;
  5. По углам ячеек из арматуры привязываются вертикальные гладкие стержни длиной на 10 см короче высоты основания;
  6. Продольная арматура привязывается к вертикальным стержням;
  7. К углам, которые получились в результате этих операций, привязываются поперечные верхние стержни.

Заливка ленточного основания бетоном

Требования СНиП

По поводу строительства фундамента ленточного типа: существует документ СНиП 52-01-2003, регламентирующий расстояния между прутьями каркаса, в частности, шаг между горизонтальными гранями армокаркаса и шаг между поперечными прутьями. Это расстояние зависит от:

  1. Диаметра арматуры;
  2. Фракции бетонного заполнителя;
  3. Ориентирования каркаса относительно бетонирования;
  4. Метода заливки раствора в опалубку;
  5. Типа уплотнения раствора.

Требования определяют, что шаг продольного армирования регламентируется как H = ≤ 40 см и ≥ 25 см. Расстояние между поперечными прутьями арматуры определяется как 1/2 высоты сечения ленты, но не больше, чем 0,3 м.

Диаметр армирования зависит от общего метража продольного армирования фундамента и предполагается ≥ 0,1% площади сечения ленты. На практике это означает, что для бетонного основания высотой 100 см при ширине ленты 50 см площадь сечения будет равняться 500 мм 2 .

Размеры фундаментной ленты согласно СНиП

МЗЛФ (мелкозаглубленный фундамент) отличается от заглубленного высотой бетонной ленты, поэтому глубокозаглубленные в фундаменты закладывается более развитая структура каркаса, боковых бетонных стенок и подошвы. Из-за большой глубины такого основания существуют рекомендации от профессионалов: для лент глубиной ≤ 1 м армируется только подошва фундамента, а в глубокозаглубленных основаниях армируется также оболочка и днище.

Дополнительное усиление армирующего каркаса в МЗЛФ проводится армирующей металлической сеткой из прутьев Ø 4 мм с размером ячеек 10 х 10 см. Любой тип армирования намного повышает прочность и жесткость конструкции, а также усиливает сопротивление опорной части ленты боковым и сжимающим нагрузкам.

Сама методика армирования бетонного основания не представляется сложной, и ее можно провести самостоятельно, что позволит не только усилить основание дома, но и добиться значительного снижения стоимости строительства.

Снип фундаменты ленточные армирование Как в промышленном, так и в индивидуальном строительстве самым надежным фундаментом считается армированный ленточный. Это основание из бетона, которое формируется в траншее определенной глубины и ширины, с армированием металлическим каркасом и последующей заливкой раствором.

Источник: jsnip.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

postroifundament.ru


Смотрите также